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17 de dic. de 2014

El Verdún de la Gran Guerra




«¡No pasarán!» 

La famosa frase que todos conocemos por la resistencia en Madrid durante la Guerra Civil española (en francés: «Ils ne passeront pas» y en inglés: «They shall not pass») es el lema usado para expresar la determinación de defender una posición contra el enemigo. Pero la primera referencia a su uso no se debe a Dolores Ibárruri, "la Pasionaria", sino que se encuentra en la Batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial, y fue pronunciada por el general francés Robert Nivelle (aunque hay quien se la atribuye a su comandante, Philippe Pétain).


Nosotros sí que quisimos "pasar" en el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial y conocer in situ el horror y desolación que dejó la batalla más larga y brutal de la Gran Guerra.



...A las 8:05a.m salíamos puntuales de París en el tren de alta velocidad TGV.



A las 9:20 ya estábamos en la estación de las afueras de Verdún, a unos 20km de la población.

Un desplazamiento que cuesta de media poco más de 40€ por persona, rápido y cómodo. Muy interesante para acortar tiempos, más si este te acucia como a nosotros que disponemos de dos días para revivir la Primera Guerra Mundial en su batalla más sangrienta y donde lucharon casi todos los militares franceses. Un lugar donde murieron al menos un familiar en grado diverso, amigo o conocido de cada una de los franceses de la época.

En la estación nos esperaba Vincent Jacquot, simpático guía de la oficina de turismo de Lorena, que nos iba a acompañar estos días en nuestra visita de los campos de batalla de Verdún y la Línea Maginot. 





Por fin estábamos en este lugar mítico, tantas veces nombrado en decenas de libros y documentales que había devorado en el pasado. Normalmente a todos se nos viene a la cabeza la famosa batalla de la Primera Guerra Mundial pero esta zona desde hace siglos ha sido estratégica y ha desempeñado un papel importante en la defensa del interior del país, debido a la ubicación sobre el río Meuse en zona fronteriza con los germanos.



Nos cuenta Vincent que aquí se ha guerreado desde Atila con los Hunos, cuando ya este fracasó en su intento de tomar la ciudad.

Carlomagno con el Tratado de Verdún de 843 hizo que la ciudad pasase a formar parte del Sacro Imperio Romano y no volvió a ser francesa hasta la Paz de Munster en 1648. Con la guerra franco-prusiana de 1870 volvió a ser zona de conflicto.




CIUDADELA DE VERDÚN


Al poco de pasar a ser francesa la ciudad en 1648, Vauban construyó esta ciudadela. A finales del siglo XIX, entre 1886 y 1893, un complejo subterráneo de galerías fue construído bajo la ciudadela para las tropas en el interior de la ciudad, más de 2000 hombres.



Las galerías tenían más de 6 tiendas de pólvora, 7 tiendas de municiones, una panadería, un molino, una central telefónica y telegráfica, plataformas elevadoras de agua para la ciudad y cocinas.

A unas 5 millas más allá de los muros de la ciudad de Verdun se levantaba un anillo circular exterior compuesto por 18 grandes fortalezas subterráneas para la protección de la ciudad. Fueron construidas durante la década de 1880 pero son recordadas por las batallas en la Gran Guerra, luego veremos un par de ellas.

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9 de dic. de 2014

hotel Hélios Opera en París




De los 11 hoteles que tiene la cadena Emeraude ocho de ellos los encontraréis en el centro de París y el resto en Saint Emilion, Rennes y Nantes.

Su categoría oscila entre las 2 a 4 estrellas y cada hotel del grupo Esmeralda tiene identidad propia.

En nuestra escapada a París y los campos de Batalla de Verdún, pudimos disfrutar del hotel Hélios Opera en la capital francesa.

Como bien dice el nombre, está situado en la zona de la Ópera. Para los que no conozcáis París os diré que está muy céntrico, en pleno downtown de la ciudad gala, en un barrio rodeado de teatros y de las mejores tiendas como las Galerías Lafayette.



Las 42 habitaciones respiran un arte influencia “Atelier d’Art” según el catálogo del propio hotel. ¿Qué es eso? os preguntaréis, pues la verdad es que sigo sin saberlo pero tengo el recuerdo de un hotel decorado con gusto exquisito y que sin duda nos hace recordar que París es una ciudad artística por los cuatro costados.

La habitación era muy mona, espaciosa, acogedora y calentita, que estamos en noviembre y eso se agradece.




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4 de dic. de 2014

El fuerte de Hackenberg en la Línea Maginot

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En nuestra visita a los campos de guerra en Verdún no quisimos dejar pasar la oportunidad de conocer un fuerte de la Línea Maginot.

Desde hace muchos años esto era para mí una meta de viajes, un lugar imprescindible para mi agenda viajera.



Pero a estas alturas os estaréis preguntando... ¿qué rayos es la Línea Maginot?


Fue y es una línea de fortificación de defensa construida por Francia tras la Primera Guerra Mundial a lo largo de la frontera con Alemania. Pero no os creáis que los alemanes se quedaron cortos. Frente a ella estos construyeron la línea Sigfrido, que también espero visitar algún día.



La línea francesa se fortificó desde Suiza hasta Luxemburgo entre la década de 1930 y 1940. Incluso llegó al canal de la Mancha después de 1934 aunque dista mucho la sofisticación de este tramo. 400 kilómetros de longitud y un entramado de túneles y fortificaciones es lo que queda de esa idea que llevó al Parlamento en 1929 André Maginot, en aquellos tiempos ministro de la Guerra, para la construcción y el presupuesto de esta línea defensiva.


Si alguna vez un esfuerzo colectivo titánico ha servido de menos quizá esa sea la historia de la Línea Maginot. Un gran fracaso que no preveyó el giro estratégico militar que se iba a producir para la siguiente guerra, el uso de tanques y aviones. La guerra de trincheras, de posiciones estáticas iba a dar paso a la Blitzkrieg, la guerra relámpago.

El uso de divisiones acorazadas, utilizando a los tanques como punta de lanza, más el uso de apoyo aéreo, dejaba a la artillería e infantería terreno libre para el rápido avance. La guerra de posiciones estáticas era anacrónica. La línea Maginot iba a morir sin ser utilizada, como ya debió imaginar el general de Gaulle, contrario a este sistema de defensa frente a los ancianos generales del estado mayor, entre ellos Petáin.




Este es el monumento conmemorativo de Maginot en Verdún donde luchó y fue herido como millones de franceses de aquellos tiempos de la Gran Guerra.






FUERTE HACKENBERG, el "Monstruo"


Hoy en este post os voy a explicar nuestra visita de la fortaleza más grande de toda la línea, el fuerte de Hackenberg.

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Cuando se acabó de construir tenía 19 bloques de combate, perfectamente conectados por una línea ferroviaria subterránea para ser abastecidos de munición y soldados.

Pero vamos a verlo por nosotros mismos esta especie de ciudad subterránea que nada tiene que envidiar al laberíntico metro de París. Supongo que al constructor de Maginot le encargarían después el metro de la capital, jajaj.

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23 de nov. de 2014

Un día en Miami




Corría el año 2004 cuando nos dimos esta vueltecita por Miami antes de ir al aeropuerto y volver a España tras unos días por los parques de Orlando.




No podíamos irnos sin que los niños se dieran una vuelta por la idolatrada Miami y despedirnos de la Florida, el estado donde siempre brilla el sol.


Lo primero que hicimos nada más llegar es ir directos a Miami Beach.


Miami Beach es una isla frente a la ciudad de Miami conectada por 5 carreteras o puentes elevados. Una de estos es MacArthur Causeway, que comunica el centro urbano de Miami con el área de South Beach. 




Cuando imaginamos Miami pensamos en South Beach. Estamos en el sur de Miami Beach, entre las calles 5 y 41, veremos muchos edificios estilo Art Decó, zonas de ocio, restauración, gente chic (Ocean Drive) y, como no, las playas más conocidas de Miami.




Y aquí estábamos de nuevo (Marta y yo estuvimos en el año 1997), en la increíble South Beach de blanca arena y agua azul turquesa.
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20 de nov. de 2014

Paseando por la vieja ciudad de York



Después de visitar la tranquila abadía de Fountains y recorrer los 42km que separan Ripon de York, llegamos a uno de nuestros queridos park and ride ingleses, esta vez al de esta ciudad que nos recuerda irremediablemente al jamón cocido (chiste malo espero obvieis, perdonéis y continuéis leyendo).

El park and ride estaba en las coordenadas gps N 53° 59.040" W 1° 7.405".

El bus nos deja a pocos metros de la catedral, por lo que nuestra primera visita va a ser este templo medieval que dicen que es la mayor catedral gótica al norte de los Alpes, aunque otros dicen que es la segunda después de la de Colonia.



Pero antes de dirigirnos a ella pasamos por delante de la

iglesia católica de St. Wilfrid




Y llegamos frente a la catedral gótica de York


Y nos enfrentamos directamente a las torres del oeste que presiden la imponente fachada. Destacan sus pináculos y como información os diré que la torre que veis a la derecha es el campanario.

La catedral como está ahora se empezó a construir en 1220 y doscientos cincuenta años después se terminó.

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13 de nov. de 2014

Monasterio de Santa Maria de Ripoll



En estos días tan moviditos políticamente vamos a hacer un viajecito a un lugar que está en el ojo del huracán del problema, la zona 0 catalana.

Y es que al mismo responsable de la construcción del monasterio en 888, el conde Wifredo el Velloso, se le atribuye la leyenda del orígen de la bandera catalana.

El monasterio de Ripoll se alza orgulloso en la ciudad. Desde la misma carretera se aprecia la imponente Torre Meridional en la que ondea la Senyera.



Conozcamos un poco más de este símbolo catalán y panteón de los antiguos condes del Principado.




La importancia espiritual e intelectual se adquirió con un bisnieto del mismo Guifredo, un abad que renunció a sus derechos de conde de Cerdaña y Besalú para ingresar en la vida monástica.

La figura del abad Oliba se ubica en la primera mitad del siglo XI . Se le atribuyen fundaciones como la del monasterio de Montserrat o Sant Miquel de Fluvià y la prestigiosa biblioteca del mismo monasterio que tratamos, que él mismo aumentó con su obras de prosa y poesía.





LA PORTADA


Lo primero que vamos a destacar de la visita es su maravillosa portada románica del siglo XII cubierta hasta hoy en día por un pórtico del siglo XIII.

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9 de nov. de 2014

circuito corto de los templos de Angkor



Día 13 de viaje. Martes 3 de junio 2014.


A las 9 ya estábamos en el tuk tuk para afrontar el circuito corto de los templos de Angkor,  o Small Tour.

Como os he comentado habíamos quedado con el "tuctuctero" para ver los templos durante dos días, pero ayer al acabar nuestro tour por el circuito largo nos avisó que tenía un recado con su mujer y nos haría la excursión otro conductor al mismo precio que pactamos (circuito largo 20 $ y el corto 15).

La pequeña diferencia, y que es una putadilla, es que el de ayer llevaba agua en una neverita y el de hoy no. Lo que priori parece una cosa tonta es algo importante para luego evitar comprarla por las ruinas con el consecuente precio alto, el regateo y la pérdida de tiempo, como ya comentamos ayer. 





En el post de ayer ya os puse este mapa pero conviene recordarlo. La visita a los templos de Angkor se divide en dos circuitos:



El circuito corto: el más importante. Corto porque es el núcleo de los antiguos templos, la zona donde están el Angkor Wat y el Angkor Thom con el Bayon en su interior. Luego tenemos otros como el Phnom Bakheng, el Prasat kravan, el Banteay Kaei, el ta Phrom y el Ta Keo.

El circuito largo: el periférico. Incluye templos cercanos al centro y otros que están entre 30 y 50 km.  Zona periferia: Pre Rup, East Mebon, Ta Som, Neak Poan y Preah Khan. Zona extraradio: Banteay Srey a 37 km y el Kbal Spean.




Ayer hicimos el circuito largo, hoy recorreremos el




CIRCUITO CORTO:




En el día de hoy vamos a ver el recorrido rojo del mapa. Os recuerdo de nuevo que si váis en tuk tuk simplemente es dejarse llevar e ir explorando los templos en que te vaya dejando el conductor de ese loco cacharro. Todos tienen un recorrido ya establecido.

Pero os explico que pasamos delante de la entrada principal de Angkor Wat sin parar (lo dejaríamos para el final y entrando por la puerta de atrás) y continuamos hacia Angkor Thom. Iniciamos el círculo en el sentido de las agujas del reloj.


Si no vistes el vídeo que os hicimos para comprar las entradas de los templos os lo vuelvo a poner, y cómo no, acordaros de suscribiros al canal de consejos de viaje del blog ;)



Pese a ser el treceavo día todo va sobre ruedas y así de bien fue nuestra visita a los templos.



Comenzamos con los templos del recinto de Angkor Thom

Como podéis observar en el mapa anterior, Angkor Thom es una fortaleza dentro del recinto más grande que hay en toda la zona de templos en Angkor. Dentro de ese recinto donde se dice que llegaron a vivir hasta un millón de personas en su época de explendor en el siglo XII, encontramos varios templos.

mapa de angkor thom, templos de angkor mapa, bayon


Tras pasar una larga fila de 54 dioses a manera de esfinges egipcias a lo largo de un puente,



atravesamos la puerta sur de la enorme muralla de Angkor Thom y nos vamos directamente a su templo más importante:


Bayon



Uno de los must de Angkor. Es el templo Lara Croft jaja. Mogollón de caras en las 37 torres que todavía se mantienen en pie de las 54 originales. De hecho hay casi dos centenares de caras de Buda talladas en roca. En la foto en segundo plano una muestra de ellas. En primer plano un rostro de cemento armado.

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29 de oct. de 2014

Pirámides Roja, Acodada y Meydum en un día desde El Cairo



Los que no saben mucha Historia del antiguo Egipto piensan que las pirámides son sólo tres cuando en realidad casi llegan al centenar. Muchas, no todas, son de faraones. Pero lo que la mayoría no sabe es que a uno de ellos se le atribuyen tres pirámides.



Estamos hablando de Snefru el padre de Keops, el de la gran Pirámide de Giza.

Este faraón construyó la pirámide roja, la acodada y la de Meydum.


Esta última posiblemente fue comenzada por el último faraón de la III dinastía, Huni. Cabe la posibilidad de que Snefru acabara lo que fuera una pirámide escalonada dejada por su antecesor y el fundador de la IV dinastía le acabara dando forma piramidal, rompiendo la tradición que inició el segundo faraón de la III dinastía , Zóser (2635-2615 a.C), en Sakkara.


Lo que una vez fue pirámide escalonada posiblemente de 8 escalones y luego revestida de caliza de Tura, ahora es una torre con una base llena de arena y trozos de piedra.





Pero centrémonos en las dos pirámides que son con seguridad de Snefru....



Un momento, un momento. ¿Esto es una clase de Historia Antigua o un blog de viajes?

Pues ambas cosas, vaguetes. Pero antes de explicaros un poco la Historia y la visita de estas pirámides os voy a describir como llegar al lugar.


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24 de oct. de 2014

Abadía de Fountains

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Jueves 1 de agosto de 2013, día 19 del viaje.


Hoy nos hemos colgado un poquito y salimos a las 10:30 en dirección a uno de los highlights del viaje, la abadía de Fountains.

Estamos cansadillos del trote que nos estamos dando. Ayer vimos el estadio del Newcastle y la catedral de Durham. Después dormimos en el camping Durham Grange caravan club.

Nuestro siguiente objetivo, Fountains abbey, está a 90 kilómetros del camping, una hora y cuarto aproximadamente en coche. Como paramos a echar gasoil en una Esso carísima, llegamos a las 12 del mediodía.

La abadía se encuentra junto a la pequeña localidad de Ripon, a unos 50 kilómetros de York.

El parking está en las coordenadas GPS N 54° 06.811" W 1° 34.975", es gratis.

Nos dirigimos a la entrada.

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El precio de la entrada cuesta 9£ los adultos y 5£ los niños, con el Heritage pass es gratis




La visita a la abadía es una delicia, y no sólo porque hayan sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sino por su emplazamiento, en un boscoso valle que forma el río Skell.

Dentro del recinto de la abadía también podréis pasear, si continuais río arriba, por los jardines de Studley Royal.



Pero centrémonos en la vieja abadía cirtesciense. Fue fundada en 1132 por monjes benedictinos en el norte del viejo condado de York, y 3 años después pasó a la orden del císter.

En el siglo XII ya era la más rica del país, a pesar de la austeridad y sencillez que proclama la orden cisterciense.

Pero no vamos a criticarle todo pues socorrían a pobres, enfermos y viajeros (que también los habría por la época y todavía no conocían el couchsurfing).

Y así continuó su historia hasta 1539, año en que Enrique VIII disolvió todos los monasterios del país y todo el complejo pasó a manos de la Corona. Qué listos y pragmáticos estos ingleses, al menos en el tema económico. Un año después el rey ya lo había vendido al padre del fundador de la Bolsa de Londres. Entre ladrones anda el juego.

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Tras bajar el camino del parking aparece majestuosa la abadía.

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No sé que nos impacta más desde esta vista, si la torre del transepto 

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o el largo refectorio de los legos y dormitorio de la cripta.

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