Diario de viaje por Macedonia

Estábamos finalizando este séptimo día de viaje por Bulgaria y tocaba continuar nuestro viaje a Macedonia en 5 días más. En total 12 días por Bulgaria, Macedonia y norte de Grecia.

Después de la escapada a Salónica (Grecia) en nuestro periplo búlgaro-macedonio, nos disponíamos a entrar por fin en nuestra primera república balcánica de la ex-Yugolavia, y realizar una completa ruta por la república de Macedonia.

Y pese a que en este viaje va a ser la primera y la última de estas, no íbamos a tardar mucho en casi completarlas todas, pues en verano del 2011 recorrimos en autocaravana Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y Montenegro.

Serbia no pudo ser porque se nos quedaron sin querer en la frontera de Montenegro la dichosa carta verde y nos fue del todo imposible convencer a los guardias fronterizos de Serbia de que nos dejaran entrar sin ella. Parece que la carta verde nos trae siempre de cabeza. Pero también la visitaríamos unos años después yendo a Belgrado desde Budapest en tren.

Empecemos pues este recorrido por la pequeña República de Macedonia. Esta nos ofrece bastantes cosas que visitar. Te he recopilado los 9 lugares turísticos de Macedonia más importantes que también vimos a lo largo de este recorrido. Sigue leyendo 🙂

 

 

Diario de viaje por Macedonia

Pero volvamos a Macedonia que es lo que toca este relato. Tras la decepción de la tumba de Filipo II decidimos marchar de Grecia, pues no podíamos perder una tarde entera para esperar a verla al día siguiente. Prometemos volver en otro viaje a Grecia y de paso visitar Meteora, también una espinita clavada de este trayecto. De hecho un tiempo después lo logramos y aquí tenéis nuestra visita a Meteora

 

Frontera Grecia Macedonia

Nos dirigimos hacia Bitola, muy cerca de la frontera con Grecia. Las carreteras griegas están muy bien, todo autopista hasta casi la frontera. Pero unos cuantos kilómetros antes de llegar se acaba la autopista, es más, esta se transforma en una carretera de segunda clase que pasa por en medio de algún que otro pueblo, mientras se va estrechando y degradando. Parece que los griegos no quieran llegar a Macedonia.

Eran las 18:00 griegas pero las 17 horas en Macedonia, hay que retrasar los relojes. Cruzamos la frontera sin incidentes ni esperas, nos piden la green card en ambos lados. Empieza nuestro viaje a Macedonia.

En la primera gasolinera que vimos llenamos el depósito. Nos cobran 77 denares el litro, no llega a 1,20 euros, un pelín más barata que en España, casi igual que en Bulgaria. No obstante el paquete de Marlboro nos sale a 120 denares, no llega a los 2 euros y el agua de 1,5 litros 25 denares, ni ½ euro, y eso que es una gasolinera.

Je je, Macedonia es también un país barato igual que Bulgaria, volvemos a estar en nuestra salsa después de pasar por Grecia, aunque este país no lo encontramos muy caro, igual que España y muchas cosas más baratas.

 

Llegada a Ohrid

Entramos en Bitola y la cara nos cambia. La ciudad está muy dejada, la carretera está en obras, todo patas arriba. Nos íbamos a quedar a pasar la noche pero nos decepciona hasta tal punto que continuamos hacia Ohrid aunque el cansancio ya nos hace mella.

Llegamos a Ohrid a las 19:00 horas, oscuro y con 3ºC, tras pasar unas carreteras no muy buenas, la verdad.

Por fin estamos en la ciudad del lago. Parece que esto es diferente de Bitola pero nos cambia la cara en la zona de hoteles a orillas del lago. Esto es otra cosa.

Como el Sele había estado en el hotel Villa Denarius y le había dado buena nota, así como otros foreros y bloggers, pues nos vamos de cabeza al hotel pese a haber muchas otras opciones a orillas del lago.

Estamos de mala pata, sólo queda una habitación y nosotros queremos dos. Seguimos buscando otras opciones en la misma calle Mariscal Tito, o Kej Marsal Tito. La verdad es que todas nos gustaron pero al ser temporada baja y los precios estaban más que bien decidí ir de sibarita y buscar a fondo ya que nos íbamos a quedar dos noches.

Vimos a parte del Denarius el hotel Tino y el hotel Villa Dea, pero nos quedamos en el hotel Royal View (tenéis mi reportaje del hotel en el enlace)

Y es que nos ofrecieron un apartamento con 2 habitaciones , un baño con ducha de hidromasaje con hilo musical más un superdesayuno, todo por 72 euros. El único problema es que no admitían VISA, pero es que no lo hacía ninguno de los que vimos. Tampoco era problema porque había un cajero automático en la entrada y no nos cobraron mucho de comisión.

Era una habitación brutal, la única pega es que no daba al lago pero no nos podíamos creer lo que teníamos por 72 euros los 4.

Para rematar la noche salímos a cenar. Qué ibamos a comer en este país? No sabíamos, pues a la aventura!. Así que fuimos dirección al Denarius y a unos pocos metros de este había un restaurante italiano. Los chavales empezaron a alborotarse imaginando pizzas, spaguettis, etc. La verdad es que teníamos hambre, así que entramos.

Señoras y señores, ojo al dato, uno de los mejores restaurantes italianos en que haya comido jamás incluidos los de Italia. De hecho, creo que… el mejor!. El Ristorante Stazione.

No nos podíamos creer los platos que comíamos, exquisitos y en un ambiente muy acogedor y bien ornamentado. Encima los camareros eran simpáticos, el que nos sirvió llevaba una larga coleta, bien peinado con el pelo para atrás, bien vestidos y de muy buenas maneras.

El postre remató la jornada. Tras pagar la módica cantidad de 33 euros para todo lo que habíamos comido, nos arrastramos literalmente por la orilla del lago junto a la calle Mariscal Tito hasta nuestro hotel.

 

Día 2 del viaje a Macedonia

Antes de desayunar salí a echar un vistazo al lago. El día anterior por la noche habíamos contemplado las luces del pueblo y la fortaleza iluminada a lo alto de la montaña en la parte derecha del lago. Pero el lago era oscuro y tranquilo.

No dejaba entrever la belleza que tienen sus cristalinas aguas por el día. Guau! Es un lago precioso, no sólo por sus límpidas aguas sino por las montañas de cumbres nevadas que rodean todo su perímetro. Una parte de ellas pertenecen a la desconocida Albania.

Me está gustando nuestro viaje a Macedonia!.

Volvemos para desayunar. Estos macedonios parece que quieren hacernos borrar los pequeños inconvenientes que tuvimos a mediodía de ayer. Menudo desayuno! Bollitos, croasanes, zumo, embutidos, ensalada, huevos, mermelada, miel, nocilla, etc, etc, etc. Todo servido por un camarero para nosotros sólos. Creo que en este hotel no se hospeda nadie más (ja, por el momento, el sábado empezó a llenarse).

El plan de los dos días iba a ser: hoy viernes visita del monasterio Sveti Naum y acabar de dar toda la vuelta al lago entrando en Albania. Por la tarde ver un poco la ciudad.

Al día siguiente por la mañana ver toda la ciudad y sus iglesias y por la tarde partir hacia Skopje, pero visitando varias cosas por el camino que ya detallaré.

Así que ya estábamos listos para darle la vuelta al lago Ohrid. Este lago tiene una superficie de 358 km² de aguas cristalinas y es el lago más profundo de los Balcanes (288 m), y también uno de los más antiguos del mundo, junto con el Titicaca y el lago Baikal. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1977 y en 1980 se extendió también a los sitios históricos y culturales ribereños, como he comentado, las muchas iglesias y monasterios de Ohrid así como su fortaleza, pero también las más de 300 iglesias a orillas del perímetro del lago, que, según dicen, si visitaras una cada día te ocuparían todo el año.

 

Monasterio Sveti Naum

Sveti Naum es una de ellas, el monasterio más importante fuera de Ohrid y un lugar que no os debéis perder bajo ningún concepto en vuestra visita al lago. Situado en N 40º 54.919´ E 20º 44.715´ a 700 metros, a 27 kilómetros de Ohrid.

Dejamos el coche en el parking y andamos unos centenares de metros hasta el acceso al monasterio. Este camino a orillas del lago está lleno de tiendas de recuerdos, la mayoría cerradas por la época del año en que estamos.

Poco antes de llegar podemos admirar el flujo de agua que entra al lago proveniente del lago Prespa, situado al sureste.

Lleva el nombre de un santo medieval (San Naum), que lo fundó en el año 905. El monasterio deja paso a un patio con la iglesia en su interior.

La diferencia de Naum respecto a otros monasterios ortodoxos es que una parte de ese patio da a unas vistas magníficas del lago. La iglesia es pequeña pero con mucha personalidad.

Los frescos nos recuerdan la vida del santo que fue enterrado en 910 en el monasterio de Sveti Naum. El interior de esta pequeña iglesia es impresionante, no por su tamaño sino por su ambiente, el cuál es reforzado por una acústica de fondo con una especie de cantos gregorianos que te trasladan a un lugar etéreo.

 

En el patio nos acompañan pavos reales que pasean a sus anchas por el recinto.
El monasterio de Sveti Naum (Santo Naum) era colaborador del cercano San Clemente de Ohríd. La parte del monasterio de Sveti Naum se ha convertido en un hotel y hay también dos restaurantes.

El área del monasterio perteneció a Albania por un corto período de tiempo, desde 1912 hasta el 28 de junio de 1925, cuando Zog de Albania lo cedió a Yugoslavia como resultado de las negociaciones entre Albania y Yugoslavia en un gesto de buena voluntad.

Nos quedamos un buen rato en el patio contemplando el tremendo paisaje del lago y las montañas y decidimos partir para Albania.

Retrocedimos unos metros como si volvieramos a Ohrid hasta llegar a la carretera que va de Ohrid a Albania. Tomamos el cruce a la derecha

e iniciamos el ascenso a las montañas que crecen entre los lagos Prespa y Ohrid. Esta parte es el parque nacional de Galičica, uno de tres parques nacionales del país, el puente verde entre los dos lagos.

 

La vuelta al lago Ohrid en Albania

De repente nos encontramos en la frontera entre los dos países. La parte macedonia la cruzamos rápido, pero la albana fue un poco más lenta.

Por fin estamos en Albania! no teníamos todas con nosotros de que nos dejaran entrar.  Hacemos un paréntesis de nuestro viaje a Macedonia para rodear el lago Ohrid por la parte de Albania.

Nuestra visita de este país serán los 30km por la orilla albana del lago, así que por supuesto todo lo que diga sobre este país no me hagáis puñetero caso, pero son las sensaciones que tuve recorriendo este pequeño trozo.

El paisaje del lago en el lado albano sigue siendo una pasada. ¿Lo queréis ver? pues no os perdáis el post con toda la vuelta al lago Ohrid por Albania

 

Lo que más nos sorprendió sólo entrar en el país es ver numerosos pequeños bunkers apuntando hacia el lago, reminiscencias de la paranoia del gobierno comunista que siempre temía invasiones externas.

 

La verdad es que no nos quedamos con muchas ganas de seguir hacia Tirana, más bien pensábamos en el restaurante italiano de Ohrid y volvimos a la ciudad para continuar nuestro viaje a Macedonia.

Proseguimos hasta la frontera que cruzamos sin más incidentes, nos quedaban 28,5 km hasta la población de Ohrid.

Cuando llegamos a Struga, la pequeña población vecina de Ohrid y que día a día le sigue los pasos turísticamente hablando, ya no podíamos más de hambre y paramos a comer, eran las 15:15.

Tuve que capear las protestas de los chavales por no ir al italiano, pero les prometí que iríamos a cenar y se calmaron, aunque no muy convencidos.La verdad es que apetecía algo de pescado en un restaurante junto al lago, pero al final no probamos la trucha pues el plato estaba a 22 euros. Con ese dinero cenamos los 4 esta noche en el italiano! así que pedimos otro pescado y algo de carne. Al final nos salió toda la comida por 2200 denares y no fue nada del otro mundo. Ya nos vengaríamos a la noche.

Continuamos hacia Ohrid a las 17:00 horas. Pasamos sobre la parte norte del lago donde nace el río Drin Negro. La verdad que es impresionante como las aguas abandonan el lago y se convierten en un río. Este fluye 50 km hasta entrar en Albania donde encuentra el Drin Blanco. Juntos prosiguen su camino hasta el Adriático, llamándose Drin a secas.

 

Regreso a Ohrid

Cuando entramos en Ohrid vemos la fortaleza sobre la montaña desde el lado oeste, decidimos ir a atacarla. Subimos a la muralla norte y a la hora de cruzar su puerta decidimos dejar la visita para el día siguiente ya que estaba oscureciendo, y preferimos visitar la iglesia Sveta Bogorodica de bajada al pueblo. Estaban dando misa y estaba a rebosar, estos ortodoxos son muy devotos. Asistimos a la misa unos 10 minutos hasta que me di cuenta de que mi familia se había largado discretamente y me habían dejado sólo entre toda la muchedumbre que copaba la pequeña iglesia, todos de pie.

Bajamos al pueblo de Ohrid (N 41º 07.01´ E 20º 48.06´), también patrimonio de la humanidad de la Unesco.Buscando los minaretes llegamos a la plaza Krusevska Republika Square flanqueada por la Mezquita de Ali Pasha y la de Zeinel Abedyn. En mitad de la plaza el Çinar, que es un árbol, un Plátano Oriental con mil años de vida aproximadamente, nadie puede corroborar su nacimiento, es el más viejo del lugar, con el permiso del lago.Desde allí tomamos el Bulevar Makedonski, que llega hasta el puerto de Ohrid, una vía peatonal, la más comercial y turística de la ciudad. La entrada de la calle desde el puerto está vigilada por una estatua de San Clemente.

Después de descansar un rato en el hotel fuimos a acabar de inflarnos en el italiano, no mucho, para cada uno un plato de pasta y medio pancake relleno de banana y nata con chocolate por encima.

Esta es nuestra triste vida en los últimos días, comer, cenar y pedir penitencia en iglesias y monasterios. Nos vamos a dormir, buenas noches chavales.

 

 

Día 3  Objetivo llegar a Skopje

Nos quedan 3 días de este viaje a Macedonia para partir desde Sofía a Barcelona, y tenemos mucho que ver y hacer, por lo que a las 8 en punto estábamos desayunando. A las 9 abandonábamos este magnífico hotel, el primero y último del viaje en el que pasamos más de una noche.

El objetivo del día: llegar a Skopje. El plan de la mañana rematar la visita de Ohrid.

Se puede hacer de dos maneras, teniendo vehículo o no teniéndolo. Si vuestra opción es la segunda, os podéis plantear el recorrido partiendo del puerto y haciendo una visita circular en sentido de las agujas del reloj como se planteó El Rincón de Sele.

Nosotros optamos por la visita con vehículo porque es más rápida y no te cansas nada, como nos gusta a los niños y a mí.

 

Qué ver en Ohrid

 

Como he comentado la visita fue rápida pero dio mucho de sí, si queréis la visita de la ciudad de Ohrid en una entrada específica con muchos más detalles y datos, fotos, etc, os he preparado este post de la ciudad de Ohrid.

 

 

DE OHRID A SKOPJE

A las 12:20 partíamos en dirección a Tetovo al noroeste del país. Ohrid sin duda va a ser lo mejor de este viaje a Macedonia. Nos estaba haciendo un magnífico día de marzo con una temperatura igualmente buena, 16 ºC.Las carreteras van a ser malillas hasta bien al norte.

Pasamos por Vevcani un pueblo que se declaró independiente durante unos dias en el conflicto de la exYugoslavia y que llegó a emitir pasaporte propio.

Continuamos a Debar, siguiendo el río Drin en muchos tramos, desde una presa hasta el cauce junto a la carretera. Nos apena verlo sucio, con las riberas llenas de plásticos y con vertederos ilegales en barrancos que caen desde al río.

 

Monasterio de Rajcica

Llegamos a Debar a las 14:20 y nos dirigimos al Monasterio de Rajcica a las afueras ( N 41º 30.900´ E 20º 32.926). Nos lo enseña una monja.

 

Tras la visita retrocedemos los 2 km a Debar porque estamos muertos de hambre. Entramos dentro del pueblo hasta su plaza principal. Hay mucha gente en la calle, deambulando y sin que parezca que tengan una ocupación concreta. La mayoría son de etnia albana y nos recuerdan su procedencia bastantes banderillas rojas con el águila bicéfala de este país colgadas en las farolas junto a las calles. No nos parece muy buena idea dejar el coche cargado con las maletas y nosotros buscándonos la vida por el pueblo, así que decidimos volver hacia la carretera en dirección Tetovo y Skopje. Pero antes de salir del pueblo, junto a una mezquita, vemos un restaurante con muy buena pinta y que se llamaba Gramoz. entramos y nos dice que está cerrado y que no tienen comida, pero al vernos extranjeros nos ofrecen lo que les queda de platos del mediodía. Después de explicarnos lo poco que les queda en un italiano más que correcto, comemos un plato de Gulash, tres de musaka, uno de arroz blanco y bebidas no alcohólicas, porque nos dicen que la mezquita está al lado. Nos invitan a un postre que es una especie de mazapán caliente. Todo está bastante bueno y podemos decir que hemos tenido bastante suerte para la situación en que nos encontrábamos (lugar y hora). Nos cobran 5400 denares y les dejamos 600 de propina, en total 10 euros.

 

 

Monasterio de San Juan Bautista, o de Sveti Jovan Bigorski

Son las 16:10 y continuamos por el parque natural de Mavrovo. El río nos acompaña a lo largo de la carretera, siempre con los omnipresentes plásticos en márgenes y en las ramas secas de los árboles que yacen en su lecho. El paisaje es igual de lúgubre, nada de verde, todo está seco y marrón. Supongo que es el legado del invierno.

Llegamos por fin al Monasterio de San Juan Bautista, o de Sveti Jovan Bigorski.

El monasterio situado en N 41º 37.195” E 20º 36.560” se emplaza en el lugar desde 1020 cuando se apareció San Juan Bautista donde ahora se levanta la iglesia. nos lo enseña por dentro un monje de larga barba y melena negra, joven, con un perfecto inglés. Nos explica el iconostasio y sus figuras, más de 500 humanas y 200 de animales, un trabajo que llevó 5 años a los artesanos, desde 1830 a 1835. Nos abre una especie de baúl relicario con restos de la vera cruz y reliquias o huesos de seis santos, entre ellos Santiago y San Juan Bautista. Imaginaros la devoción con que trataba el cofre y la de veces que se santiguó ante él.

Afuera encontramos una chica de Kosovo que había vivido en España. Nos explicó que se iba a quedar a dormir y a cenar en el monasterio. Nos comentó que la estancia es gratuita en todos los monasterios, aunque se admite aportar comida para compartir y limosna o donativo para reconstrucción o mantenimiento. Lástima no haberlo sabido antes aunque con mis hijos mejor ni intentarlo pues seguramente nos hubieran echado antes de la hora de cenar.

 

Continuamos a las 16:50, seguimos cruzando el parque natural de Mavrovo, encontrándonos cada vez más nieve en las cunetas. Después de un fantástico día de sol, a las 17 horas y a 1200 m de altura sólo tenemos 3,5 ºC. El lugar es ideal para practicar deportes de invierno como nos lo demuestran los coches con esquís van saliendo de las pistas en dirección a Tetovo.

Ahora en vez del río nos acompaña el lago Mavrovo. Las carreteras han mejorado sustancialmente y a la que salimos del parque tomamos la M4 hacia Tetovo. Estamos en autopista y nos cobran 20 denares.

Llegamos a la ciudad ya oscuro y tras unas pocas vueltas encontramos la mezquita que veníamos a ver.

Tetovo y la mezquita Šarena Džamija

penetra casi en territorio de Kosovo por el norte y el oeste, aunque en este último, el ex territorio serbio es sólo una pequeña península que separa la ciudad de Albania. Su territorio está entre dos poderosas montañas, la del Šar y el Mavrovo. Es la capital de la poco desdeñable minoría albana del país. Fue uno de los principales apoyos para los albanokosovares que luchaban contra Serbia y foco de problemas interétnicos dentro de la misma república de Macedonia.De hecho, desde que hemos salido de Ohrid y recorrido todo el trayecto hasta Tetovo, nos hemos dado cuenta que esta parte oeste fronteriza con Albania la mayoría de la población es de esta etnia pese a ser una minoría en la totalidad del país.

Aparcamos el coche en la calle Ilindenska frente a la mezquita, en N 42º 00.309´ E 20º 58.012´ a una altura de 480m. La mezquita se llama Aladzha (por los turcos), también llamada Šarena Džamija (por los albaneses), y es conocida como la mezquita “Pintada” por todos. Fue construida en 1459, en la orilla derecha del río Pena.

Es una mezquita peculiar por varias cosas:

Su construcción no fue financiada por sultanes o grandes hombres sino por dos hermanas de la ciudad. Tampoco tiene cúpula exterior como otras mezquitas. Pero lo que la diferencia más y yo creo que la hace única en su género son las pinturas del exterior y del interior del templo. El exterior se asemeja a un castillo de naipes

Los mismos artesanos que decoraron el exterior también pintaron el interior, y se nota que el pachá que los contrató eligió pintores cristianos que ya habían decorado iglesias y monasterios, pues sorprende ver figuras e iconos que difícilmente veréis en otras mezquitas.

 

Todo el post específico de la mezquita de Tetovo

 

de Tetovo a Ohrid

Eran las 18:45, con una oscuridad absoluta partimos dirección a Skopje, aunque nuestro objetivo era el lago Matka, a 35 kilómetros de Tetovo.

Este lago es una de las zonas turísticas para los ciudadanos de Skopje que vienen a pasar el día y hacer actividades como caminar, montar a caballo, visitar iglesias y mezquitas o ir en barcos por las aguas de este lago artificial creado por la construcción de una presa en el río Treska. Pero lo que nos atrajo hasta la zona eran las cuevas que hay alrededor del lago y que los macedonios han intentado nominar para las nuevas siete maravillas naturales.

Llegamos rápido pues 29 km eran por autopista (peaje 30 denares). En completa oscuridad nos desviamos hacia un camino medio asfaltado que iba entre las casas, mezquitas, etc. No me parecía que tuviera que ser una zona tan turística como describía la guía.

El GPS me marcaba Matka separada del río. Comenzamos a subir después de un desvío y llegamos al destino en lo alto de una montaña que había algo parecido a una aldea con varias casas. Había unos chavales y les preguntamos por el lago. Tras dudar un poco nos mandaron hacia el último desvío indicándonos que debíamos haber continuado hacia el río en vez de subir.

Emprendimos el regreso hasta llegar al desvío y continuamos hacia la presa. Al llegar a esta había un pequeño parking y se acababa todo. Un letrero en el parking indicaba un restaurante y hotel por un estrecho camino que se tenía que hacer a pie a orillas de las instalaciones de la presa. Ninguna indicación de distancia, oscuro como la boca del lobo, ni un solo coche en el parking y se estaba haciendo tarde y sin cenar. Estábamos comenzando a desesperarnos y tras parlamentar decidimos ir a Skopje pues no sabíamos ni que clase de hotel era, ni a cuantos kilómetros estaba por ese camino inmundo, ni parecía que aquello fuese turístico para nada, más bien parecían unas instalaciones eléctricas de la presa donde anunciaban que no se hicieran fotos de las infraestructuras.

 

Llegada a Skopje

Nos dirigimos a la capital de Macedonia, Skopje.   Unnnn momento!

Sin saberlo habíamos llegado al destino ideal para pasar la noche, claro que eso lo sabéis vosotros ahora porque yo os lo digo. Deberíamos haber dejado el coche en ese pequeño parking N 41º 57.180 E 21º 17.820 y cargar las mochilas no más de 500 metros o 5 minutos a pie, para llegar a un embarcadero con una pequeña iglesia y un restaurante hotel de cinco habitaciones baratas en un emplazamiento idílico. Pero claro, eso no lo sabíamos.

Así que continuamos nuestra marcha llegando a la conclusión que lo mejor era buscar un hotel en Skopje y volver aquí con más luz y gente a la que preguntar mañana.

Le ponemos al GPS un hotel que nos suena bien por el nombre, Alexander Palace y que está a 10 km de Skopje. Y tanto que suena bien, un pedazo de 5 estrellas al que da miedo entrar sin que te cobren por pisar la alfombra. Aún así entro con la pinta que me llevo y pregunto en recepción que vale la doble. Me responde que me hace un descuento al ser 2 dobles y que me la deja por 150 euros cada una. Le digo que vale, entramos toda la familia y en las habitaciones nos bañamos en jacuzzi tras unos masajes realizados por unas hembras de color ébano descomunales.

Estáis locos o qué? 300 euros? me voy a gastar esa pasta por una noche en Skopje, anda ya!!

Antes de irme el recepcionista me dio la dirección de un amigo suyo que era dueño del Hotel 7, me dijo que tenían 6 habitaciones y un apartamento y que este último estaba disponible.

Le metimos las coordenadas del Hotel 7 N 41º 59.383´ E 21º 25.189´ y salimos raudos para allí.

El apartamento era para 4 personas y de 60 m cuadrados, en realidad era un piso, el precio 70 euros todos, nos lo quedamos. Bajamos a la calle a comer uno frankfurts y a dormir, estábamos muy cansados. El día había transcurrido con la visita de Ohrid y todo el viaje desde allí hasta la capital con la movida del lago Matka por medio.

Para más info de este alojamiento mira nuestro artículo de hostels utilizados para el viaje a Bulgaria, Macedonia y norte de Grecia.

 

 

Día 4 del viaje a Macedonia

 

Después de desayunar cogimos el coche y nos fuimos hacia la gran Cruz milenaria de 66 m de altura, considerada la cruz más grande del mundo, en la montaña Vodno, que domina toda la ciudad de Skopje y se ve a 30 km de distancia.

Fue construida con la intención de celebrar 2000 años de existencia del cristianismo en Macedonia. Después salimos de Skopje y retrocedimos camino rumbo al cañón Matka

 

 

VISITA DEL LAGO Y CAÑÓN MATKA Y SUS CUEVAS

El lago Matka es uno de los lugares preferidos de los ciudadanos de Skopje para relajarse o hacer actividades

No lo imaginéis como un lago extenso y ancho, más bien es estrecho y lo que resalta del lugar son los altos precipicios de las montañas, estamos ante un cañón que en diferentes tramos me recuerda al hermoso cañón del Sumidero de Chiapas.

El cañón del lago Matka (me recordó al cañón del Sumidero)

Pero lo que nos atrajo hasta la zona eran las cuevas que hay alrededor del lago y que los macedonios han intentado nominar para las nuevas siete maravillas naturales.

Un paseo en barca nos llevará a recorrer el lago a través de las paredes del Cañón Matka hasta llegar a las cuevas de Vrelo

Hay unas cuantas cuevas por el lugar aunque las más importantes son la de Ubava, Vrelo, Podvrelo y Krtalna. La de Vrelo fue la nominada para ser candidata a las 7 nuevas maravillas naturales del mundo.

 

Los lugares que visitamos en Skopje:

• Cruz de Skopje
• Lago y Cañón Matka con sus cuevas
• Fortaleza de Skopje
• museo Nacional de Macedonia
• Mezquita de Mustafa Pasha
• Galería nacional de Arte de Cifte Amam
• Mezquita de Murat Pasha
• Kamen Most de Skopje
• estatua de San Clemente y San Naum
• estatua ecuestre de Skanderberg
• la iglesia de San Salvador de Skopje

Os he hecho un post específico de Qué ver en Skopje en un día

 

Y tras visitar la ciudad nos dio la hora de volver a Bulgaria, nos quedan 175 km, así que regresamos al apartamento a pagar y a por las maletas

Carretera de Skopje a Sofía

A las 16:15 ponemos gasolina y gastamos los últimos denares antes de salir del país, sin pensar que nos tocaba pagar todavía un peaje de 30 denares que pagamos con 2 euros, devolviéndonos el cambio en euro y medio (mira que bien). En el segundo peaje de 50 denares pagamos con un euro pero no nos devuelven el cambio (mira que mal).

Después del tramo de autopista la carretera pasa de 2 a un carril a 160 km de Sofía, alternando entre uno y dos en diferentes tramos.

a 130 km empieza un tramo de curvas y pueblos con un carril, hasta los 101 km a Sofía en que llegamos a la frontera (N 42º 13.215´ E 22º 27.517´).

Nos piden los pasaportes y la green card de rigor y nos dejan pasar en 10 minutos. Son las 17:45 y comienza a oscurecer.

Los 20 km siguientes son buenos, de un carril pero con muchas rectas. Los últimos 70 km hay varios pueblos y puertos aunque la carretera no está mal.

Llegamos a Sofía sin hotel y buscamos en una avenida que llevaba hacia el centro. Vimos un gran hotel en un edificio alto y nos quedamos en él pues era un 4 estrellas a 44 euros la habitación doble con desayuno y parking para el coche. El hotel se llama Rodina.

Salimos a cenar a nuestro restaurante en Sofía, el Victoria.

 

 

día 5 último día del viaje a Macedonia

Visitamos la iglesia de Boyana y nos vamos al aeropuerto.

Acabamos un viaje a Macedonia intenso y que nos ha sorprendido gratamente. Hemos visto muchas cosas y todo ha sido bueno, bonito y barato. Esperemos que los precios de estos paises duren unos añitos más, rezaremos al patrón de los viajeros.

sin duda me voy con una idea fija, regresar a la zona para visitar Rumanía y Moldavia.

También no tardaríamos en visitar los Balcanes pues 3 meses más tarde iniciamos un recorrido de 21 días con autocaravana por eslovenia, Croacia, Bosnia Herzegovina y Montenegro.

Las fotos de Macedonia en Mi baúl de viajes

 

 

 

Más consejos para preparar el viaje a Macedonia del Norte

Si te ha gustado el post del viaje a Macedonia del Norte valóralo con las estrellas que creas, sólo te pedimos eso 🙂 y no te olvides de consultar todos estos consejos para organizar tu viaje a Bulgaria y Macedonia en el menú desplegable