Slider

Busca sitios

Ticker /* Anulado */

22/4/10

ruta oeste usa parques nacionales (parte 2)

11 comentarios


OESTE DE ESTADOS UNIDOS 2ª PARTE


Recordad que estamos contando nuestro viaje por la Costa Oeste de Estados Unidos con un coche de alquiler recorriendo todos sus lugares de interés.

( ver la 1ª parte)




día 8   CANYONLANDS


La visita corta de toda la zona requiere dos días completos. Uno se tiene que dedicar a visitar Arches, Island in the Sky y Dead Horse Point mientras que la otra jornada se dedica a The Needles, si os gusta andar. El distrito The Needles (Las Agujas) está ubicado al este de la confluencia de los ríos Green y Colorado (el punto donde ambos ríos se unen). Esta zona, localizada a unos 122 km (76 millas) al sudoeste de Moab, se caracteriza por la presencia de formaciones realmente llamadas "agujas"; picos rocosos que alternan franjas de colores blanco y naranja rojizo. Este distrito tiene una gran cantidad de arcos, espiras rocosas y cañones, así como ruinas y pinturas rupestres provenientes de los Americanos Nativos de la prehistoria. La entrada a este zona del parque está a casi 3 horas de la de Island in the Sky.

Como nosotros sólo vamos a hacer un día en la zona, prescindiremos de las Needles aunque las veremos en Canyonlands desde el mirador de la Grand View road.

Salimos hacia el parque de Canyonlands entrada de Island in the Sky.


Ver Sin título en un mapa más grande


Este inmenso y espectacular parque es la formación del cañón que han excavado dos ríos, el Colorado y el Green. Se sitúa al norte del lago Powell y justo al lado de Arches. Tiene una considerable extensión (1366 km cuadrados) y ofrece un paisaje brutal.

Pegado a la parte norte del parque se encuentra además el parque de Dead Horse point, que para mí es la estrella de la visita. No os daréis casi cuenta de la distancia entre estos dos parques pues están casi juntos.

La entrada al parque cuesta 10 $ pero os sirve el National Parks Pass.

En la 313, a 51km de Moab y una vez pasado el Visitor center del Canyonlands os encontrareis la Island in the Sky.

Un pequeño aviso: Respetad la velocidad en los parques, también hay vehículos 4X4 o normales del sheriff que rondan por el interior de los parques con sus correspondientes radares.

Llegamos al primer parking y apreciamos una estrecha franja de tierra que comunica la tierra firme con esta isla. Delimitada por los dos ríos que fluyen abajo a 600m abajo. Los indios y cowboys aprovechaban esta particularidad para reunir a sus ganados.

Si andais los 200 m hasta el precipicio tendréis unas fantásticas vistas.

                     




El Canyonlands no es muy famoso, pero a mí particularmente, entre este lugar, the Needles y el Dead Horse point, puedo deciros que me gustó más que el de Arches.

Apreciaréis The Needles y en general todo el parque desde el mirador al final de la Grand View road.




El Dead Horse point es un parque en el que no vale el Park Pass y se han de desembolsar 7 US$ el vehículo. Los dólares mejor pagados que hayáis hecho.

Uno de los parques mas impactantes del oeste norteamericano. Desde este pequeño parque, en el estado de Utah, se puede contemplar el proceso de erosión del río Colorado y, como si lo vierais a vista de pájaro, admiraréis una enorme curva que forma el río que nada puede describir mejor que una fotografía.



No hay caminos que andar, solo un par de miradores. Fue en este lugar donde se rodó la última escena de Thelma & Louise, pero se hizo famoso desde que apareciera en la escena inicial de la película Misión Imposible II en la que Tom Cruise escala su ladera.






ARCHES NATIONAL PARK


Después de esto, regresamos a Moab y nos fuimos a un super para cargar comida y hacer un picnic en el parque de los Arches.

Normalmente la gente que viene a Arches es a ver el parque, en cambio nuestro principal objetivo era comer, por lo que nos dirigimos directamente hacia el final del acceso en coche que se dibujaba en el mapa una zona de picnic.



La intención era comer en la zona marcada con el círculo.

Una carretera asfaltada de más de 30 km, atraviesa el parque desde el visitor center hasta el Devils Garden, el final.

Aquí hicimos un maravilloso picnic bajo unos árboles y al lado de estas montañas anaranjadas.






Después nos fuimos andando por el sendero de Devils donde se encuentran el mayor número de arcos. A esta zona se debería venir por la mañana para obtener una óptima luminosidad de fotos.

El sendero tiene 8 millas de recorrido ida y vuelta y ni que decir que no lo hicimos pues la única que estaba dispuesta a andar todo eso era Marta.



Para los más vagos o apretados en el horario, se pueden conformar con ir hasta el Landscape Arch, el arco natural más largo del mundo y el que está más cerca. Tiene 32 metros de altura y 93 m de longitud. En 1991 un trozo de roca de 20m de largo y 1m de grosor se desprendió del arco, reduciéndolo a ser casi un trozo suspendido en el aire.



Después teneis el Double 0, una caminata de unas 3 horas (unas 4 o 5 millas ida y vuelta). Se trata de dos arcos, uno encima del otro, siendo el de arriba de un tamaño muy superior al de abajo.

Visto esto, retrocedimos hacia el parking para dirigirnos en dirección a la salida del parque, desviándonos previamente en la carretera que lleva al Wolfe Ranch para ver el Delichate Arch.

Hay tres maneras de ver el arco: Dos para perezosos entre los que me incluyo, aunque más por los niños, y una para valientes. La última llegas hasta el arco después de andar poco más de 2 km, calculad 45 min para subir y 30 para bajar..

En cuanto a los perezosos hay que ir al Delichate Arch Viewpoint desde el parking. Un poco de subidita andando, unos 400 metros, y ves el arco a la distancia de las fotos que os adjunto.



Volviendo a la carretera principal, siguiendo luego a la salida, se divisa el célebre Balanced Rock, otra de las formaciones rocosas increíbles del parque Arches. Está situada a pie de carretera. La roca se sostiene en un precario equilibrio.



La foto típica es el montaje de una mano a la altura de la piedra en posición de golpearla cual canica, pero siempre se puede dejar a la imaginación para encontrar más fotos originales.

Tomando el camino de desvío llegaréis a Windows section, donde veréis la Parade of Elephants y el Double arch. Esta parte está muy bien para quienes no disponen de mucho tiempo y sólo quieren hacer excursiones cortas. Siendo ese nuestro caso, justamente es la parte que no vimos, pues después de este largo día, sólo pensábamos en la piscina y el jacuzzi que todavía no habíamos probado en Red Cliff Lodge.

Antes de llegar pudimos admirar el bonito paisaje del atardecer en la carretera 128.






Día 9 

Moab- Monument Valley- Page- Las Vegas

Amaneció y me di un paseo hasta el río.




Después de desayunar nos dirigimos hacia el Monument Valley.


Ver moab- Monument Valley en un mapa más grande




En el camino de 243 km resaltar dos cosas que nos gustaron bastante:


The Hole in the Rock, que lo encontraréis poco antes de llegar a Mexican hat. The Hole in the rock, el agujero en la piedra. No os preocupéis de si lo vais a encontrar o no, que un cartel insólito, yo diría único en el mundo, os advierte del fenómeno.






Una paradita en el camino acompañada con un par de cuervos osados que para la desconfianza característica de este animal, debían ser únicos en su especie.

Mexican Hat (en español, sombrero mexicano), es una pequeña comunidad situada junto al río San Juan, en el centro-sur del Condado de San Juan. Está junto a la autopista U.S. 163, a 5 km al sur de la intersección con la autopista Utah SR-261. Se encuentra junto a la frontera norte de la nación navajo y de Monument Valley. Tiene una población de 88 habitantes.



El nombre «Mexican Hat» proviene de una curiosa formación rocosa en forma de sombrero, de 18,3 m de ancho y 3,7 m de espesor, y a una altura de 1.340 msnm.

Al poco rato, después de Mexican Hat, se nos apareció en la distancia el Monument Valley.



En el visitor center pagamos los 5$ por persona a los navajos que se encargan del parque e hicimos el recorrido con nuestro propio vehículo.

La pista es de 18 millas y es accesible para cualquier vehículo, eso sí, a 20 por hora, lleno de baches y polvo.



Lo mejor lo tienes al principio, que son las fotos típicas del Monument Valley.













PAGE

Llegamos a Page un poco después de mediodía y nos dirigimos al lago Powell, que también es parque nacional y que aceptan el Park Pass.

En el Wahweap Lodge se hacen las reservas para dar un paseo en barco por este enorme lago artificial.


Según nuestra guía de viajes, se realizan 4 tipos de excursiones por el lago, desde una hora y media a todo el día.

En la recepción del hotel hay un mostrador para realizar estas reservas. Nos dijeron que para el día de hoy no había salida y además comprobamos que los precios de éstas eran considerablemente más caros que los que ponía la guía. También era muy caro alojarse en este hotel.



Salimos afuera para sopesar los pro y contras de la situación que nos había llevado el viaje mientras admirábamos una gran vista del lago. Los niños lanzaban piedras desde las alturas con el tirachinas que compramos a los navajos en Monument Valley.


La situación era la siguiente:
  1. - Excursiones muy caras en el lago. En los últimos años hay una escalada de precios que se está haciendo inadmisible. 
  2. - Visita al Antelope Canyon guiada obligatoriamente por navajos y también bastante caras y con horarios marcados. 
  3. - Para encontrar moteles baratos debíamos retroceder a Page, que aunque no estaba lejos, simplemente era retroceder. 
  4. - Los moteles baratos de la Octava avenida de Page, tampoco eran tan baratos y en temporada alta no hay quién regatee, además podrían estar llenos. 
  5. - Estábamos cansados. El único cañón que queríamos ver era uno del calibre suficiente para disparar al Wahweap Lodge y a la población de Page, previamente con la evacuación de civiles de ambos objetivos. 


Al proponer continuar hacia Las Vegas a mis tíos se les dibujó una sonrisa en la cara que no dejaba dudas de cuál era la mejor opción e infinitamente más económica. Continuar hasta el Circus Circus, dormir por 35$ con habitaciones seguras y dejar invadirnos de nuevo por luces de neón, máquinas tragaperras y concierto y cerveza en Fremont. Alea Jacta est, cruzamos el Colorado en vez del Rubicón y nos encaminamos hacia la nueva Roma del siglo XXI, lúdicamente hablando.


He de reconocer que a día de hoy me arrepiento de no haber visitado el lago ni el Antelope Canyon, pero los viajes son como son y cada uno es diferente aunque los haga el mismo viajero e incluso los realice al mismo lugar.


Lo que sí me arrepentiré toda la vida es de no haber ido al Horse Bend, aunque en esos momentos pensé que era otro mirador al lago. Después del viaje he visto las fotos que os subo al diario para que no os pase lo mismo y vosotros sí que veais este mirador. De las pocas cosas gratuítas en Page.



curva del Horse Bend


El viaje a Las Vegas fue sin incidencias y llegamos muy cansados más tarde de medianoche.



Día 10   Living Las Vegas again.



Pues sí, otro día para acabar de rematar lo que se nos quedó por hacer y para repetir lo que nos gustó. Ahora todo con más calma.

Disfrutamos de los espectáculos callejeros y acabamos los hoteles.

Comimos en el Paris buffet y montamos en la montaña rusa del New York. Vimos la exposición de Bodys que no pudimos ver en Barcelona. Incluso nos casamos, jaja!.

Para acabar Marta y yo volvimos a Fremont street a ver un concierto y tomar algo, además de gastarnos unos pocos dólares en el Nugget.




Día 11  El Valle de la Muerte, Death Valley.

Ver las Vegas- Olancha en un mapa más grande



La jornada de hoy la enmarcamos en nuestro recorrido hacia Yosemite pero centrándola en la visita de El Valle de la Muerte.(rincón de plata del blog).

Para visitar este lugar os acosejo principalmente llevar AGUA y GASOLINA. Llenar el depósito antes de acercaros al parque.

Desde Las Vegas hay dos entradas al valle:
  • una por el sur desde Shoshone, tomando la carretera 178.
  • Conducir por la 95 y bajar por Amargosa valley hacia el Death valley junction. 
Como nosotros ya hicimos en el 93 la primera, escogimos la segunda opción.

En la entrada del parque nadie nos pidió el Park Pass, más que nada porque no había ningún vigilante en la caseta. Se podría entrar sin pagar nada, solo que te multarían si te pilla un guardia.

Si no tenéis el Park Pass tendréis que pagarlo a una máquina. Por tanto, como no hay nadie en la entrada, si queremos un mapa del parque deberemos ir al Furnace Creek Visitor Center y pedir este mapa. Ver DEATH VALLEY en un mapa más grande


Nos dirigimos por la 190 hasta el cruce con Furnace creek road. Hay que subir a la montaña por una carreterita 13 millas (no vayais en autocaravana). Arriba descubriréis una vista absolutamente magnífica de parte del Death Valley.



Estamos en Dante´s view. La altura es de 1669m. El último kilómetro la subida es del 14% y es duro para los coches, pero tampoco tanto (si se os calentara, por la temperatura exterior, quitar el aire acondicionado). Pero vamos, que para ser mediados de septiembre no fue para tanto, aunque se pasa bastante calor (llevar bastante agua por si acaso). Arriba hay parking para varios vehículos.






Volvimos a la carretera 190 y nos adentramos al parque hasta El Zabriskie point a 4,5 millas de Furnace Creek viniendo desde death valley junction.



Es famoso por la película que lleva el mismo nombre. Pero películas a parte es una vista espectacular de formación de surcos de diferentes colores labradas por la fuerza de los elementos. Fue una de las zonas en las que se realizaron explotaciones de bórax.


El parking para varios vehículos es el principio de un sendero que sube hasta el mirador. El paseo es corto y como he dicho merece bien la pena.

Desde allí tomamos la carretera de Badwaters road como si nos dirigiéramos a la 178 o entrada sur por Shoshone. Al poco de recorrerla te encuentras con el desvío a la carretera Artist Palette que es mejor dejarla para la vuelta y continuamos hasta Devil´s Golf Course o mar de sal.




Se encuentra a 12 millas al sur del Furnace Creek ranch y os encontraréis con el lugar estrella del valle de la muerte, la inmensa extensión de sal en pleno desierto. Un mar de rocas de sal que perdemos en la vista. De ahí el nombre: Campo de golf del diablo.

Más allá el Badwaters, que es el punto más bajo del hemisferio occidental, 85,3m bajo el nivel del mar.




Es una charca residuo salado de un lago inmenso que cubría el valle hace miles de años. Hay toda una zona protegida de salinas, empieza justo en el aparcamiento y termina en Devil’s Golf Course, si no hace mucho calor puedes darte una vueltecita, pero no os alejéis demasiado teniendo en cuenta que estas salinas tienen 200 millas cuadradas de extensión y un calor asfixiante con el record mundial de temperatura de 58 grados!! siendo el punto donde más calor hace de media en todo el planeta. Desde aquí volveremos tras nuestros pasos en coche hacía el siguiente punto de interés, la Artist drive o paleta del artista.


Artist Drive o la paleta de los artistas es una carreterita de 9 millas dentro del Death Valley, que sale de la pricipal o 178, y se interna en dirección a la montaña serpenteando entre el cañón. Carretera estrecha y divertidísima, en buen estado, pero es de solo una dirección, o sea, que vuelve a salir a la 178, y cuyo recorrido es de 15 millas. No os la perdáis, los pigmentos minerales han dado a las piedras volcánicas unos colores muy intensos. El hierro produce los rojos, rosas y amarillos, la descomposición de la mica da los verdes y la del manganeso púrpuras y violetas. Visitadla preferentemente al atardecer.

Una vez visto esto, retrocedimos hasta Furnace creek y continuamos por la 190 hasta la salida del parque que ya la hicimos con la puesta de sol.

Poco después de Furnace veréis un desvío hacia Scotty Castle.



Scotty´s castle es un castillo- En medio del desierto!. Un magnate decidió construir esta mansión de veinte habitaciones y 3658 m cuadrados porque el clima seco le era benigno para su salud. Es un palacio al estilo hacienda española. Tiene una visita guiada cada 30 o 60 minutos de 9 a 17h. Yo sólo he visto el Scotty castle por fuera. Si llegais tarde podeis visitar una sala de exposición gratuita.

Si vuestro camino es de Las Vegas a Los Angeles o Yosemite o al revés, para ver el Scotty castle os tendreis que desviar hacia el noroeste de la 190 hacia la 267. Si estáis haciendo ese trayecto y no vais muy bien de tiempo, no creo que merezca la pena verlo pues luego deberéis retroceder para retomar la 190 o 178. Si el tiempo no os apremia conducir esas 15 millas. Nosotros como ya lo habíamos visto, continuamos por la 190 sin desviarnos.

Si haceis una visita desde Las Vegas al Death Valley para volver de nuevo a la ciudad, lo ideal es que entreis por la 190, hagais todos los puntos que os he descrito anteriormente (Dantes view, Artist drive, devils Golf), vayais al Scotty castle y continueis la 267 hasta la freeway 95 que os devolverá a Las Vegas.

La carretera del parque a Lone Pine sé que es sinuosa en muchos tramos pero el paisaje no os lo puedo describir pues la hicimos de noche, pero imagino que muy poca vegetación y todo bastante desértico.

Al llegar a Lone Pine vimos que la pesadilla nos seguía. No había un solo motel libre en todo el pueblo.

Nuestra opción era continuar al norte hacia Mammoth Lakes con el peligro de que no hubiera motel pues es más turístico que Lone Pine y acabáramos durmiendo de nuevo en la furgo, o retroceder y tirar más al sur hasta un motel a la entrada de Olancha que nos habían comentado que seguramente habría alguna habitación.

Y sí que había habitación!. La lástima era que, menuda habitación!. El vaquero alcohólico del Ranch Motel se quedó a gusto cuando nos dio esa gran llave que abría el antro donde dormimos aquella noche. No sé si era mejor la furgo. Al menos pasamos la noche bajo techo.




Día 12    Mammoth Lakes


Después de desayunar en los ruinosos bancos y mesa del exterior del motel, tomamos la carretera hacia el norte en dirección a Mammoth Lakes. A la izquierda se levanta impresionante la sierra Nevada, con sus picos de nieves, a la derecha se extiende el desierto, que penetra hacia el reino del río Colorado y el desértico estado de Utah.


Estas montañas rompen con el paisaje que nos ha estado acompañando desde que casi salimos de Los Angeles, aunque insiste en recordarlo este margen derecho que he descrito. Conforme avanzamos hacia el norte, éste también se va transformando y van ganando terreno los árboles que finalmente nos van envolviendo en n paisaje auténtico de alta montaña.


Y con este paisaje llegamos a Mammoth Lakes.


A 57 km de la entrada de Yosemite, esta pequeña población es una importante estación de esquí, muy animada en verano también por el entorno natural.


Si no vienes a esquiar tienes tres atracciones principales: los lagos, la grieta del terremoto, y para mí lo mejor, la Devil´s Postpile.


Lo primero que hicimos al llegar fue buscar motel. Todos tenían plaza pues llegamos a la mañana. El primero que miramos fue el motel 6 de la calle principal, que costaba 81,35$. Nos pareció caro, pero después de ver 5 o 6 más regresamos a quedarnos una habitación porque no sólo era el que estaba más decente sino que era el más barato.


El chico de recepción nos regaló un mapa del lugar donde nos marcó todas las zonas a visitar que os marco en el plano que os adjunto.

Ver mammoth lakes en un mapa más grande

Nos fuimos a comer al Mac Donalds pronto para así tener la tarde libre poco después del mediodía.

Comenzamos visitando los lagos. Los primeros en el camino eran los Twin lakes, o lagos gemelos. Son los más pequeños del conjunto de lagos formados por el Horseshoe, el Mary y éstos.



Se encuentran uno en diferente nivel que el otro y el más bajo es alimentado por una cascada que proviene del superior.



El lago inferior está rodeado por un camping y la gente se dedica a pescar y a dar paseos en barca. El sitio es ideal para acampar, prefiriendo personalmente este sitio al del lago Mary.


Continuando la carretera Mary lake road te encuentras el Lago Mary, que da nombre a ésta.




Es el lago más grande del conjunto. Se situa en medio de los tres y para acceder a todos subiremos por la misma carretera. En coche es un trayecto muy corto desde la ciudad. En el lago Mary se puede disfrutar de deportes acuáticos así como alquiler de botes. A pie de carretera hay un camping, restaurante y parking.


Por fin llegamos a Horshoe Lake. Aquí encontrarás un sitio de relax total, un lago alucinante y un paraje rodeado de árboles muertos porque la montaña desprende dioxido de carbono que los mata.


Es un espectáculo contemplar estos árboles junto al lago. No siempre se desprende pero el peligro es latente pues está prohibido tomar el sol ya que si la persona se estira a tomarlo con los ojos cerrados y sin moverse, en caso de que inhalara el dióxido de carbono moriría sin que los otros pensaran que se encontraba en peligro.




Después de descansar un rato a orillas del lago mientras los niños jugaban con un perro loco de unos americanos que también disfrutaban del lago, regresamos hacia el pueblo.


Muy cerca de Mammoth lakes, creo que es la misma carretera que va aDevils Postpile, aunque sino preguntar por la ciudad, encontramos un testigo de los últimos terremotos. Es una grieta de más de un centenar de metros de largo y en algunos tramos de 5 de ancho.



Al final de la carretera 203, pasado las pistas de esquí, daréis con el Devil´s Postpile National Monument. Es famoso por sus columnas basálticas más bonitas, más grandes y más regulares del mundo.


Devils postpile
Devils postpile


El parque está situado a 3000m de altura y sólo puede visitarse de finales de junio a septiembre. La carretera de acceso tiene 17 millas. A partir del mirador Minaret vista sólo pueden pasar autobuses de servicio del parque de unos 10$ el ticket ida vuelta. Si llegáis después de las 17:30 h podréis pasar en coche, gratis y desde el parking encontrareis las columnas después de caminar (muy poco). Más allá de las columnas encontrareis un pequeño río.

Volvimos al pueblo cuando ya estaba empezando a oscurecer, pero todavía no habían cerrado las tiendas, por lo que aprovechamos para visitar el outlet de Ralph Laurent frente al motel 6. Para los adeptos a las marcas, hay almacenes de ropa de marca auténtica. Nosotros encontramos este de ropa Ralph Lauren. Con precios reventados nosotros conseguimos unas cuantas camisetas a 15,38 dólares y unos jerseys de la misma marca por 34 dólares. Pero la tienda, de bastante lujo, estaba muy surtida de camisas, chaquetas y todos los artículos de esta marca.




Día 13      YOSEMITE


Si estáis pensando en visitar Yosemite comenzando por la entrada este y salir por la sur, para luego volver a Mammoth Lakes, abandonar la idea porque no hay paso. Tendríamos que retroceder todo lo andado para volver a este lugar. Por este motivo el final de la jornada lo acabaríamos en Modesto, una ciudad camino a San Francisco.
Ver yosemite en un mapa más grande



las líneas rojas son tramos del interior del parque.

Después de cruzar la entrada seguiréis conduciendo por la carretera 120 o Tioga road, donde el paisaje se transformará en la Tuolumne Meadows.


A 7 millas al oeste de la Tioga Pass tenemos esta gran pradera subalpina en las tierras altas, de bello paisaje, muy florida en primavera.

Le cruza el rio Tuolumme y está rodeada por grandes picos con una altura superior a los 4.000 metros. Por sus condiciones climáticas y altitud (2580m), los bosques escasean, dando paso a la vegetación de alta montaña.

Cuando llegamos a Tuolumne Meadows encontramos un camping, un centro de visitantes y algunas tiendas y restaurantes. A esta pradera se accede también en invierno para practicar el esquí nórdico.

Una excursión fácil de 11 km ida y vuelta lleva hasta el Elizabeth lake.

Paramos el coche y nos alejamos de la carretera. Al poco tiempo tuvimos un hermoso encuentro con ciervos en el río.





Seguimos conduciendo por la 120 en dirección al oeste y se nos aparece a la izquierda el lago Tenaya. Un gran lugar para acampar, pescar, pasear en barca o para el que se quiera dar un bañito en esta agua heladas.


Por cierto, en invierno esta carretera está cerrada. El lago fue creado por un brazo del glaciar de Tuolumne, cuando pasó por el Cañón de Tenaya. Desagua a través del Tenaya Creek, que atraviesa el Cañón de Tenaya, en el Valle de Yosemite. La superficie del lago se encuentra a una altitud de 2.494 metros sobre el nivel del mar.

Desde el Lago Tenaya se pueden hacer diversos e interesantes trekkings, al Lago May, al los Lagos Cathedral o seguir el trail de Jonh Muir.

Continuamos al oeste y vermos un parking a la izquierda en el mirador de Olmsted Point, que os adelanto que tiene unas vistas increíbles de la parte posterior del Half Dome. Nada más andar unos 200 metros del parking se ofrece una impresionante vista hacia el Sur-Oeste.

Llegando al final de la 120 hay un desvío a la derecha. Es una de las típicas paradas del parque y uno de los dos puntos más importantes para ver sequoyas.

paso entremedio de Sequoia, Sequoia agujereada


El desvío de esta carretera nos lleva a un parking, y desde allí una caminata de 15 o 20 minutos por buen camino, nos comienza a enseñar las primeras sequoyas. Entre ellas la mejor es una que está derribada y hueca por dentro. Los niños entraron por el lado de las raíces y salieron casi en la copa. Sin duda uno de los mejores trayectos que nunca han hecho o harán.




Hay que ver igualmente Mariposa grove, pero en caso de que no tengamos mucho tiempo sería una alternativa para hacerse una idea de lo que son las sequoyas. Si queremos completar nuestra visita a USA y ver los dos grandes sitios de sequoyas tendremos que ir también al Sequoia national park.

Luego tomamos la 120 en dirección sur. Una carretera sinuosa y muy bella por la vegetación densa de fuerte color verde. Restos de incendios recientes hacían acto de presencia, todavía humeando en ciertas zonas. No sabemos si eran incendios descontrolados o eran provocados para el crecimiento de sequoias, pues estas necesitan de los fuegos para hacerse camino entre sus contrincantes vegetales. Desgraciadamente pensamos que era de los primeros.

Al poco llegamos a la 140 y nos metimos en una especie de recorrido circular de sentido único que te llevaba a unas vistas del Gran Capitán.

Gran Capitan, Yosemite


Estamos en el punto más famoso de Yosemite, una pared impresionante de granito de casi 1000 metros de altura, reto para muchos escaladores. También tenemos al lado el Half Dome, otro risco mucho más alto (2695 metros) que se puede subir a la cima por un largo sendero para obtener las mejores vistas del parque. Desde aquí también se puede visitar las dos cataratas más famosas del parque, Upper Yosemite Falls y Lower Yosemite Falls.

Cuidado en esta zona con los coches de sheriff y sus radares. Aquí el límite de velocidad es muy bajo.

Posteriormente nos dirigimos por la 41 hasta el cruce con la carretera Glacier Point road y comenzó una subida considerable hasta el punto del mirador.



Las vistas son impresionantes. Para mí este es el punto estrella de la visita a Yosemite, el paisaje es tan majestuoso que te ves empequeñecido desde arriba, a una altura de 980 metros. Sólo es accesible en verano. 

Desde aquí se pueden hacer 3 senderos con vistas excelentes. Están muy bien señalizados desde el parking:
  1. The Four Mile trail: 4,6millas (2-3 horas) 
  2. Panorama trail: 8 millas (4-6 horas)
  3. Pohono trail: 13 millas (7-9 horas) terminando en Wawana Tunnel.






En la parte sur del parque nos encontramos con las sequoias de Mariposa Grove. Contiene unas 500 secuoyas gigantes. Hay una ruta marcada de algo mas de un kilómetro, que te llevará a las secuoyas mas grandes y con mas historia del parque “Bachelor and three Graces, California Tunnel Tree o Grizlly Giant”. Mientras caminas te sientes como un gnomo o enano de los bosques pues parece que los árboles hayan crecido de manera desproporcionada.




Salimos ya entrada la tarde y condujimos hasta Modesto donde dormimos en un motel 6 (65,39$).




Día 14   Camino a San Francisco.

Comenzamos el día con un buen desayuno en la taquería San José. Esta taquería es auténtica Mexicana. Nunca podré entender como pueden desayunar tanto los mexicanos. Además lo hacen como si fuera mediodía. Incluso el dueño me invitó a unos callos mexicanos para que los comparara con los madrileños. El caso es que salimos a reventar, dejando parte del desayuno, por un precio de 42,16$ los seis.


Desde Modesto a San Francisco el paisaje nos cambia bastante. Comenzamos a ver por doquier casas, empresas, grandes campos cultivados, autopistas, pueblos, en fin, paisaje urbano que rompe con los centenares de kilómetros que hemos hecho sin un alma alrededor.

Finalmente los interminables carteles que anuncian San Francisco dejan paso a la entrada al puenteOakland Bay Bridge, el puente más largo de la ciudad que une San Francisco con la localidad de Oakland y se extiende en sentido este-oeste hacia el interior.

En realidad, el Oakland Bay Bridge son dos puentes sucesivos que salvan la isla de Yerba Buena, la cual es cruzada por un túnel. El tramo oeste tiene una longitud de 3.100 metros, mientras que el tramo este tiene 2.800 metros. Eso sí, el arco de mayor anchura es de 700 metros, mientras que el arco central del Golden Gate alcanza los 1.280 metros. Se inauguró en 1936, seis meses antes que el Golden Gate, y actualmente forma parte de la autopista interestatal 80, siendo este tramo de peaje (4 dólares) aunque sólo para el tráfico en sentido oeste.


Nos dirigimos a Lombard street pues habíamos leído que los moteles de la zona son los más baratos en el centro.


Sin querer nos encontramos bajando por el sinuoso tramo famoso de esta calle,



que una vez hecho tuvimos que volver a retroceder pues vimos que Lombard acababa allí. A no más de 400m comenzamos a ver los moteles de esta calle.


Después de mirar unos cuantos nos quedamos con el Francisco Bay inn, que es una de las posibilidades que tenéis, seguramente no la mejor. Buscar y comparar cuando lleguéis. Nosotros básicamente nos quedamos con este porque nos redujo considerablemente el precio al pagar al contado.



Día 15, 16 y 17   Visita de San Francisco


Os dejaré una relación de las cosas más curiosas o interesantes con los enlaces al sitio con más fotos y videos para no alargar este diario.


Yo aconsejo subir a la colina de Twin Peaks para hacerse una idea de la ciudad desde este mirador al downtown y a toda la bahía de San Francisco. Si has visitado la ciudad y no has subido a Twin Peaks, creo que debes volver aunque sea para ver esto.



Desde Twin Peaks ya puedes comenzar a bajar hacia el centro cogiendo Market Street como referencia. Al llegar al cruce con Castro street aparcar el coche y daros una vuelta por el barrio gay.





La comunidad homosexual de San Francisco se concentra en la zona de negocios que se ubica en las calles Castro Street y Market Street hasta la calle Nº19. Su extensión cubre desde Market Street hastala Iglesia y a ambos lados del vecindario desde las avenidas Church Street hasta Eureka Street. Ideal para pasear y ver el ambiente gay de la zona. Hay una gran bandera gay en la esquina de Market, Castro y la calle 17.


Si continuais bajando os adentraréis en el downtown propiamente dicho de Market street y finalmente desembocaréis en el ferry building, donde llegan y parten los ferrys a otras partes de la gran bahía.

En el downtown visitar la Transamerica Pyramid, el edificio más alto (260 metros) de la ciudad,




que aunque al comienzo los ciudadanos no le tenían mucha estima, ya se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. También podeis pasar por el vestíbulo del Hyatt.

Darse una vuelta por el Chinatown


y después por el City hall. Al norte, en Alamo Square, encontraremos las Painted ladies, unas casas de finales del siglo XIX y principios del XX, muestras arquitectónicas impresionantes y características de San Francisco por su colorido y simetría.





También vale una visita el Dolores park y sin duda no hay que perderse la Misión Dolores, la cuna de San Francisco.

Si volvemos a la parte de la bahía empezando por el embarcadero, iremos en dirección al Golden Gate y por este orden nos encontraremos:

El pier 33: Hay varias compañías que realizan visitas guiadas a Alcatraz "La Roca" , que lo he catalogado como un rincón de oro del blog (clicad el enlace). Os recomiendo Alcatraz Cruises (Pier 33) que por el mismo precio que las demás es la única en la que realmente pisas la isla (las demás rodean la isla únicamente).


 


El viaje hasta la isla ya vale la pena por las vistas. Conforme os alejais iréis viendo la Coit tower.


Una vez en la isla, mediante unos auriculares que te dan (incluidos en el precio) te van narrando de una forma muy entretenida la historia de la antigua cárcel mientras caminas por ella. El paseo con audífonos en español nos describe tanto el lugar, la historia de sus motines y su fuga, como la vida diaria de los presos.





Comienzas en el sótano, lugar donde llegaban los presos y se duchaban. En la planta baja aprecias las diferentes galerías de tres pisos, el acceso al patio exterior, las celdas de castigo y la biblioteca. También se visita la zona de los guardias y el despacho del alcaide. Desde esta zona hay unas vistas extraordinarias de San Francisco.
Broadway de Alcatraz


Al salir encontrareis una libreria enorme con muchos souvenirs. Pero lo más interesante es que si teneis suerte estará Jolene Babyak autora de diversos libros como the birdman o breaking the rock y otros de Alcatraz. Ella se crió en Alcatraz junto a los hijos de otros guardias. Sus libros están basados en los relatos reales de muchos de sus protagonistas a los cuáles entrevistó. Yo no me perdí charlar un rato con ella y que me firmara uno de sus libros.

Como anécdota os comentaré que en mi primera visita a Alcatraz en el año 93 la casualidad hiciera que tanto en el viaje de ida como en el de vuelta fuera con uno de los últimos presos de Alcatraz que estaba en la visita por una entrevista y para firmar su libro.


 uno de los últimos presos de Alcatraz 


La visita de esta cárcel para mí es de lo mejor en San Francisco y bajo ningún concepto os la podéis perder.

Si continuamos dirección siempre hacia el Golden Gate nos adentramos en Fisherman´s wharf. Se extiende desde Ghirardelli Square o Van Ness Avenue hacia el este hasta el muelle 35 o Kearny Street. Es conocido por ser la ubicación del pier 39. Este lugar tiene unas magníficas vistas del puente Oakland bay y de Alcatraz. Pero las estrellas son los leones marinos, que los hay a centenares y que se han hecho los reyes del lugar y la atracción de los turistas.


El pier 39 es su casa. La parte de arriba es un lugar de tiendas, restaurantes, heladerías y atracciones.

En Fisherman´s Wharf hay varios restaurantes y puestos que ofrecen marisco fresco, sobre todo el cangrejo dungeness y sopa de almejas en un tazón de pan de masa madre.

Después de un largo paseo marítimo entramos en la zona de Presidio. El lugar era antiguamente un puesto militar transformado ahora en un parque con buenas vistas y senderos sinuosos y arquitecturas. Es para disfrutar de un paseo, un picnic o una exposición. La entrada al parque y a la mayoría de los programas es gratuita. El parque está abierto todos los días del año.

Más allá obtendremos unas buenas vistas desde el muelle de pescadores. Este muelle de pesca en Presidio tiene preciosas vistas del puente si no hace niebla. Veréis pasar los enormes cargueros que entran a la bahía. También disfrutareis de la vista junto a pescadores y pelícanos.



Se puede ir en coche y aparcar en un aparcamiento gratuito a la entrada del muelle de Presidio.

Poquito más allá ya encontraréis el Golden Gate





Go San Francisco Card - 45 San Fran Attractions



Días 18 y 19

Bordeando la Costa. De S. Francisco a LA.



Después de la última visita al puente, tomamos la autopista en dirección hacia el sur pasando junto al aeropuerto.

En estas jornadas visitamos los pueblos de Carmel, Monterey, San Luis Obispo y Santa Bárbara.




Exceptuando algunas vistas sobre los acantilados hacia el mar, este recorrido que he realizado dos veces no tiene para mí un aprecio especial. No hay muchas playas y los pueblos no son mucho más bonitos que cualquiera de la costa española, por no decir que bastante menos hermosos que estos.




Para mí la costa de California tiene la particularidad de estar en Estados Unidos y en la mejor latitud, ello hace que la potencien turística como cinematográficamente, pero como lugar de playa y fiesta me iría antes a cualquier zona del mediterráneo.


Un sitio curioso de visitar es el Hearst Castle.

Los últimos dos días lo pasamos en Los Angeles, haciendo compras, en los Universal Studios y de noche unas copas en el Whiskie a gogo, uno de los lugares de conciertos en Los Angeles. (el link te lleva a una de mis experiencias viajeras: bares y conciertos de LA)








El viaje a Costa Oeste
Todo el diario de la Costa Oeste Todos los preparativos de nuestro viaje a Costa Oeste.
¿Has llegado al blog por casualidad?, ¿Sí? ¿No?, de todas formas: ¿Por qué olvidarme? Sígueme en las redes para no perder el contacto!
siguenos en facebooksiguenos en Google+siguenos en TwitterCanal de youtubesígueme en Instagramsígueme por Correo




No te olvides de todos estos consejos para organizar tu viaje a Costa Oeste en el menú desplegable debajo de la flechita





** ¿Conoces mi nuevo proyecto? **
BUSCABLOGS DE VIAJE
Encontrarás los mejores relatos o diarios de viaje clasificados por países de los mejores bloggers de viaje de la blogosfera. No pierdas más tiempo buscando al preparar tus viajes y ponla en favoritos de tu navegador.

11 comentarios :

  1. Me ha encantado vuestro diario. Yo estoy preparando un viaje similar para Agosto/Septiembre y lo pudes seguir en :
    http://deoviedoalacostaoeste.blogspot.com/

    ResponderEliminar
  2. Muy chulo el diario, me has hecho elegir el destino de mis vacaciones el año que viene.
    Pienso volver a releerte.
    Un saludo.

    ResponderEliminar
  3. Muy buenas!

    Para llegar al Capitán...

    ¿Se llega en coche? en el blog dices que fuisteis en coche por la 140, ¿supongo que en verano el paso estará restringido?

    Lo que quiero decir es si para ver el Capitán hay que invertir mucho tiempo ya que hay que hacer alguna excursión o es de fácil y rápido acceso.

    Gracias anticipadas!

    Y felicidades por este blog! es muy didáctico!

    PD: En la web de Lonely tb te he puesto un comentario.

    ResponderEliminar
  4. Este Agosto vamos hacer casi el mismo viaje que has relatado de forma completisima. Me he hecho un harto de tomar notas y referéncias que creo voy a necesitar.
    Después de leer todo tu relato, he tenido que ir a buscar una spotex. He babeado como un niño.
    Gracias por tu espléndido relato.

    ResponderEliminar
  5. Gracias a todos por vuestros comentarios.
    Jorapa, el tuyo me ha gustado en particular porque deduzco por tus palabras que te he solventado algunas dudillas que te inquietaban, y, precisamente ese es el objetivo de los relatos que quiero poner en mi baúl de blogs.
    Para que viajar sea un placer y que nos comamos el coco lo justo (haciéndolo por nuestra cuenta, que ya parecía un slogan de una mayorista!)

    ResponderEliminar
  6. Hola que tal!

    Ya tenemos casi todo el planning cerrado! Algunas cosas gracias a ti.

    Te iba a comentar, en cuestión de efectivo, ¿Vale la pena llevar mucho cash?
    Si hay que cambiar, ¿como lo visteis?,¿mejor cambiar allí o aki?

    Saludos!

    Tb te lo he comentado en el foro de lonely.

    ResponderEliminar
  7. Esa es la pregunta de cada viaje, jaja!
    Yo lo cambiaría aquí y llevas cash suficiente.
    Para 2 personas yo llevaría 800-1000 dólares e iría tirando de visa y conforme se fuera acabando el viaje vas pagando en cash si ves que te sobra.

    ResponderEliminar
  8. Hola q tal!

    Pues otra vez voy a la carga...jeje
    Comentas que íbais con el Annual Pass para entrar en los parques, y según tengo entendido por la página web, el pase es válido para el que lo adquiere y 3 personas más, o sea 4 en total... el caso es que veo que erais 6 personas...¿Metíais a alguien en el maletero y otro en la guantera?

    Saludos!!

    ResponderEliminar
  9. Primera noticia Daysu. Siempre había pensado que el pass era por vehículo y no por ocupantes. Incluso cuando lo compramos el guarda vio que eramos 6 y nos lo vendieron y dejaron pasar sin problemas, igual que en los demás parques.
    Lo único que se me ocurre que de los seis dos eran niños.

    ResponderEliminar
  10. Bien, he encontrado el annual pass, que por cierto, dura un año.En él pone detrás: válido para vehículo privado con el tomador y tres ocupantes mayores de 16 años. Por ese motivo no me contaban los dos niños.

    ResponderEliminar

Mi baúl de blogs TV