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25/3/10

sanjuanchamula, zinacantan, Na bolom

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ALREDEDORES DE SAN CRISTÓBAL



La idea de hoy era visitar los pueblos situados en la periferia de San Cristóbal. Por eso pese a habernos acostado bastante tarde nos levantamos temprano. La cabeza me recordaba el tequila consumido y los excesos de la fiesta, era de recibo un buen desayuno preparado por las cocineras de Na Bolom. En el comedor estaban desayunando dos chicos. Llevaban un “look” a los años 70, bastante progres, con media melena. Les oímos hablar en español e iniciamos una conversación distendida que duró todo el desayuno. Eran de Montevideo, Uruguay, y estaban recorriendo el país junto con otro amigo que se había quedado en su hotel durmiendo. Ellos habían salido a dar una vuelta y pasando en frente de nuestro alojamiento decidieron pasar y aprovechar para desayunar a parte de visitar el museo que tiene Na Bolom. Uno de ellos nos dijo que había visitado Barcelona, que tenía familia en la ciudad, concretamente en el Prat del Llobregat. Nosotros también les comentamos que habíamos estado en Montevideo e intercambiamos impresiones de nuestras ciudades. Al rato les dije si se querían venir con nosotros a visitar los alrededores, contestando que no porque querían ir el domingo ya que montaban los mercados y la visita resultaría más pintoresca. En recepción nos dijeron el día anterior que el guía que se encarga de la excursión venía a las diez de la mañana cada día a ver si había suficiente gente para salir. Era ya esa hora y nos despedimos de los uruguayos. Salimos al patio a ver si lo encontrabamos. En medio de aquel atrio envuelto por mujeres indígenas vendiendo ropa de multitud de colores encontramos sentado a un indio de larga melena negra y lacia, con gafas de sol, vaqueros negros, botas camperas y chaleco de cuero negro. Más que un guía indígena parecía un miembro de un grupo rockero, y no andabamos muy desencaminados porque Pepe, que así se llamaba, tocaba en un grupo de música folklórica latinoamericana todas las noches en los bares de la ciudad. Le pregunté si hoy se salía y me dijo que el mínimo indispensable eran seis personas. En esos momentos llegaban May y el italiano, eramos cuatro, faltaban dos. Ya está, los uruguayos. El guía estuvo hablando con todos nosotros acerca de la región y demostró un profundo conocimiento, además el tour normalmente se hace en inglés y que hoy era el único día que se haría en español puesto que todos los que fuésemos hablábamos este idioma, menos Leo que lo hablaba un tanto rudimentario. Todo esto convenció a los uruguayos que rapidamente llamaron a su colega para que se despertase y se preparara porque lo íbamos a recoger al hotel.
El indio como he dicho se llamaba Pepe como aquel lacandón, se ve que este nombre les debe hacer gracia. No obstante este Pepe era la antítesis del otro. No sólo hablaba español sino que dominaba el inglés, el tzeltal, que era su lengua materna, y el tzotzil, otro lenguaje maya. Era de Tenejapa a 28 km al noreste de San Cristóbal, de etnia tzeltal. Nos dijo que no tenía muchos estudios y que todo lo que sabía lo había aprendido de arqueólogos de la región y de ser miembro de Na Bolom, también había trabajado en alguna ocasión en reportajes de la CNN y de National Geographic, todo un ejemplo de autodidactismo. Era muy inteligente y de esas personas que estarías escuchando muchas horas puesto que se ve que tienen muchas cosas interesantes que decir. Esto lo demostró a lo largo del día.
El primer pueblo a visitar era San Juan Chamula, el más peculiar de todos. Tras recorrer 10 km en su mayoría de subida, llegamos a este pueblo ubicado en un valle entre montañas donde sus casitas se desperdigan por todo el paisaje. Los chamulas, de etnia tzotzil, son unos indígenas que siempre han defendido su independencia con gran fiereza, así lo demostraron antiguamente a los españoles y actualmente al gobierno mexicano, por lo que tienen un jefe propio y policía autoctona. En la actualidad su población es de unos 40000 chamulas contando el pueblo y alrededores.
Estos bravos indios son muy religiosos y la mezcla de estas dos aptitudes hace que el turista deba tomar unas precauciones para que la visita a San Juan Chamula acabe sin incidentes no deseados. Está terminantemente prohibido filmar o fotografiar sus ritos o procesiones religiosas así como el interior de sus iglesias. Si lo haces corres el riesgo de que peligre tu integridad física. Esto también era extendible a que se les fotografiase sus personas pero en la actualidad han aprendido muy bien lo que son los derechos de imagen y se dejan retratar por unos cuantos pesos. En el pueblo vecino de Zinacantán están totalmente prohibidas las cámaras fotográficas. El que no acate sus normas se arriesga a que le rompan la cámara. A un viajero, que estaba recorriendo el continente desde la patagonia sudamericana, le quitaron todas las cintas de video que tenía por haber filmado una de sus procesiones. También queda todavía como recuerdo un gran coche calcinado que quemaron en 1994 a un gringo que no respetó las normas, el desgraciado se fue corriendo a San Cristóbal llorando desconsoladamente. De todas formas en el pasado era peor llegando a asesinar al osado.


En la entrada del pueblo se levanta una gran cruz maya de color verde. La cruz es prehispánica cosa que sorprendió mucho a los conquistadores. La cara que debieron poner cuando vieron que ya poseían el símbolo que ellos traían para que encontraran el “verdadero camino”. Los cuatro vertices señalan los puntos cardinales.

También hay otras cruces en los cerros que forman el valle pero no las fuimos a ver porque Pepe dijo que era muy peligroso subir ya que a más de un grupo de turistas habían asaltado y robado aprovechando que esos sitios están muy apartados. Mejor era no arriesgarse. También nos previno de algo que nos puso los pelos de punta, sobretodo a May. En las tres últimas semanas habían sido violadas dos españolas, dos holandesas, también dos italianas y una japonesa, la última la asesinaron. Este asesinato lo investigaba un grupo especial de la policía venido expresamente de Japón. Las dos españolas salieron de un bar con un par de tequilas más de la cuenta, tomaron un taxi que las llevó a las afueras de San Cristóbal donde les esperaban cuatro tipos compinchados con el taxista. El resto es fácil de imaginar, también les robaron todas las pertenencias entre ellas los pasaportes por lo que las pobres chicas continuaban en méjico esperando la celeridad de las autoridades para que pudieran salir del país y olvidar cuanto antes la pesadilla que debieron pasar. Las holandesas fueron más incautas y se dejaron persuadir por un hombre que les aseguró que conocía a un chamán en un pueblo que hacía antiguos ritos mayas y que podrían asistir a un verdadero ritual. En las afueras les esperaban tres hombres que les enseñaron un ritual nada parecido al que ellas querían ver, incluso les produjeron cortes en las manos y en el abdomen, realmente patético. La japonesa ni lo pudo contar.
Todos estábamos mirando y escuchando a Pepe en silencio, May se quedó realmente acongojada. La manera de prevenir estas cosas es no ir con estraños ni rondar mucho por sitios apartados o deshabitados. Si no sales de los recorridos habituales no te tiene porque pasar nada. Recordaba lo de la Burundanga en Colombia o Perú. Alguien te convida a comer o a un simple cigarro pero en realidad llevan una dosis de escapolamina que te deja fuera de órbita. Al cabo de unas cuantas horas te puedes despertar sin ropa y a veces sin riñones. En fin, volvamos al pueblo y dejemonos de artículos de “el Caso”.
Visitamos el cementerio que envuelve la antigua iglesia.

Es curioso ver las cruces desperdigadas por el campo abierto, puestas sobre montículos de tierra. En algunos montículos se apilaban hasta cuatro cruces lo que significa que esa tumba contiene tantos cuerpos como cruces tenga. Algunos montículos tienen cuatro palos en sus vértices y estos envueltos en alambre rodeando la tumba, eso significa que el cuerpo que allí descansa era de alguna persona respetable. La antigua iglesia fue abandonada cuando el último terremoto la destruyó parcialmente, según los chamulas un templo que no tenga la capacidad de autoprotegerse de un desastre natural no merece la pena rendirle culto, ni siquiera de destruirlo por lo que el mejor castigo es abandonarlo y mantenerlo en el olvido. Ahora quedan unas ruinas en bastante buen estado. Después nos dirigimos al zócalo en el centro del pueblo siempre acompañados por seis o siete niños que nos querían vender collares, pulseras y otros objetos. Esto cada vez se va pareciendo más a los países del norte de África, ya sabeis: “má barato c´Andorra” o “¿tú catalano o de Madrid?”, en fin, nos pudimos librar de ellos al llegar al zócalo ya que vieron otros turistas y se echaron sobre ellos como buitres. Allí había un mercadillo de alimentos y compramos algo de fruta.
Los chamulas son fervientes católicos, aunque a su manera, pues mezclan ritos mayas con la ortodoxia, esto ha provocado que su comunidad eclesiástica esté excomulgada por el vaticano que no reconoce éstos antiguos ritos paganos heredados de sus antepasados mayas. Un ejemplo de esto es que los chamulas piensan que Jesucristo cuando resucitó se convirtió en el Sol . No obstante ellos continúan sintiendose católicos y lo demuestran en que cuando uno de sus miembros hace apostasía y se convierte al protestantismo automáticamente es expulsado de la comunidad, es decir, del pueblo.


Dominando la plaza se encuentra la pequeña iglesia de San Juán Chamula, muy parecida estructuralmente a la antigua pero ésta flamantemente pintada de blanco y sus contornos de azul claro. Este es el templo más sagrado de los chamulas Típicamente colonial, de su fachada resalta un gran arco de medio punto con arquivoltas y jambas azules adornadas con cruces y círculos amarillos y blancos respectivamente. Lo atravesamos y accedemos al interior de la iglesia, parece que hayamos entrado en un mundo ultraterreno. La oscuridad te envuelve, el ambiente está cargado de nubes de incienso, el suelo cubierto de millares de hojas de pino que forman una alfombra vegetal. Innumerables velas dispuestas ordenadamente por módulos, cada uno con un feligrés o con su familia entera, sentados o estirados mirando al suelo e invocando oraciones y cánticos en lengua maya. Esas voces indescifrables se convierten en repetitivos ecos que acompañan la escena todo el rato, recuerda a las oraciones de los monjes tibetanos. Por el suelo te encuentras gallinas degolladas y huevos a modo de ofrendas, también botellas de Coca-cola o Fanta o cualquier cosa que produzca gases que utilizan para eructar y de esta manera hacer salir los malos espíritus que puedan llevar dentro de su cuerpo. Antiguamente hacían un brebaje que les producía eructos pero ahora les parece más fácil y eficaz éstas bebidas gringas. En las paredes se alinean diferentes santos cada uno encerrado en su vitrina y siempre con un creyente orándole, algunos parece que le cuenten su vida, gesticulando e incluso llorando. Había un hombre agarrando la mano a su mujer y a su niño pequeño, los tres arrodillados y no paraban de implorarle cosas al Santo del que eran devotos. Al final de la iglesia vemos ocho santos apilados unos junto a otros y sin vitrinas que los protegiesen. Pepe nos informa que son de los santos de la otra iglesia que sucumbió en el terremoto y que estaban aquí de esta manera como castigo por no haberla protegido.
Estuvimos un buen rato dentro de la iglesia, todo el grupo disperso investigando las curiosidades de su interior o sentados por cualquier rincón, ya que no había bancos, y contemplando boquiabiertos todo aquél espectáculo que teníamos delante. Al salir te ciega la claridad del exterior y te preguntas si has hecho un viaje a otra dimensión. Puedo decir que he estado en muchas iglesias, ermitas, mezquitas, templos hindúes y budistas pero ninguno me impresionó tanto como aquella pequeña iglesia de San Juan Chamula.
Una vez todo el grupo en el exterior nos dirigimos hacia el otro lado de la plaza cruzando el mercadillo. Bromeamos con lo de las botellas de refrescos que utilizaban para eructar, Pepe nos dijo que cierta vez a una de esas empresas se le ocurrió que podía ser una buena idea filmar un anuncio publicitario en el interior de la iglesia y que cuando fueron a pedir permiso para rodarlo les botaron del pueblo rápidamente y nunca más volvieron a preguntar. Todo esto nos estaba dando mucha sed y nos metimos en el bar del zócalo a tomar algo. En su interior estaban almorzando el consejo de hombres de San Juan, eran unos veinte todos ellos de edad avanzada y con unas vestimentas muy extremadas. Los saludamos y nos sentamos en la mesa contigua, de repente entró en el bar un chico con gafas, menudito y muy delgado que pidió un refresco. Su mochila estaba llena de banderas catalanas por lo que le preguntamos si era de Cataluña. Nos dijo que era de Vilanova i la Geltrú y que se llamaba Joan, le invitamos a unirse a la mesa con nosotros y accedió. Viajaba sólo como Leo por lo que se unió a nuestro grupo para el resto del día.
Más tarde nos dirigimos a la casa del gran chamán de los chamanes, el cual porta los dos bastones que le identifican como tal mientras los demás sólo llevan uno. El tipo tenía una foto con George Bush, expresidente de los EEUU que le invitó a Washington por tres semanas para que le curara de un cáncer que padecía. Parece que logró el objetivo porque el tal George todavía anda vivito y coleando. En su casa Pepe nos pasó un reportaje de la CNN del que colaboró en su realización y que trataba del EZLN y del problema en Chiapas. Cuando acabó nos amplió información del tema. Realmente es injusto que los indígenas posean solamente el dos por ciento de las tierras y encima las de peor calidad para el cultivo mientras la mayoría de las tierras y las más productivas sean de los grandes latifundistas que se amparan en el gobierno y que hacen grandes fortunas que evaden a USA mientras el pobre se muere de hambre. Urge una reforma agraria. Pepe se indignaba porque decía que en Chiapas les llegó la conquista pero nunca las revoluciones como la de Emiliano Zapata y Pancho Villa que siempre caracterizaron a Méjico de otros países latinoamericanos, excepto de Cuba.
Al mediodía continuamos en jeep hacia Zinacantán una población vecina en la que están censados unos 15000 tzotziles. Antiguamente eran enemigos de los chamula pero ahora les une una amistad que incluso determinados días al año festejan con reuniones de los dos pueblos, supongo que cuando se tiene un enemigo común más fuerte ayuda a que se den estos casos. Paseamos por sus tranquilas calles que recuerdan el conflicto chiapateco mediante grandes pintadas reclamando la paz en muchas de sus casas. Aquí los niños no te molestan pues casi todos están en el colegio y además cuando no lo están tienen prohibido perturbar a los viajeros como hacen en San Juan Chamula. Son bastante más educados y Pepe nos confesó que también eran más aseados que sus vecinos. La verdad es que a las mujeres que veíamos mientras paseábamos les resaltaba el brillo de su preciosa melena trenzada y sus trajes se veían muy limpios cosa que en San Juan no sucedía. Una cosa curiosa es la distinción que hacen en la manera de vestir los hombres casados de los solteros. Los hombres visten túnicas muy llamativas de tonos rojos y rosados, sombreros de palma redondos y con una cinta. Las cintas de los hombres solteros es más larga y ancha que la de los casados. Visitamos sus dos iglesias en la que estaba totalmente prohibido hacer fotografías, la verdad es que tampoco había mucho que retratar ya que estaban muy vacías y no tenían ni una centésima parte del encanto y exotismo de la de San Juan. Luego nos dirigimos a casa de unos amigos de Pepe para ver el interior de sus viviendas y observarles en pleno trabajo de sus artesanías y fabricación de sus telas.



Estuvimos descansando en este precioso valle en que se ubica Zinacantán contemplando las montañas que lo envuelven y sentados en una plaza solitaria desde la que se aprecian estas vistas. Pepe nos regaló entradas para un bar en el que actuaba esa noche. Nosotros le comentamos que seguramente no iríamos pues con la noche anterior nos habíamos quedado saturados para unos cuantos días, aunque May y Leo se apuntaron rápidamente a la fiesta. Era hora de acabar esta interesante visita por lo que montamos en el jeep y comenzamos a bajar la angosta carretera hacia San Cristóbal. Allí nos despedimos de Pepe y los uruguayos.
Como era relativamente pronto nos fuimos los cinco a pasear por las calles de la ciudad. Hoy lo más interesante de San Cristóbal era el mercadillo de los sábados que se ubicaba en la parte norte del pueblo muy cerca de la iglesia de Santo Domingo. Se vende de todo, comida, objetos artesanales, telas con innumerables colores diferentes, en fin, como cualquier mercado indígena americano. Pero aquí había algo que lo distinguía de los demás y es que por doquier vendían pasamontañas negros, algunos con las letras EZLN cosidas en la frente y también las paradas tenían muñecos del subcomandante Marcos de todos los tamaños. Cualquier motivo es bueno para sacar unas cuantas monedas y evidentemente eran unos souvenirs que compraban casi todos los turistas aunque después tuvieran que esconderse bien abajo del equipaje no sea que en un registro de militares te encuentren un pasamontañas con las iniciales del enemigo.
En Na Bolom cenamos May, Leo, Joan y nosotros mientras hablamos de lo que haríamos en los próximos días. Marta y yo les dijimos que teníamos apalabrado el viaje a Guatemala y que debíamos volver a Palenque. Les comentamos la impresionante excursión a Yachitxlán y Bonampak que decidieron hacer May y Joan una vez que escucharon nuestro relato. Leo nos dijo que él se iría hacia el sur por la carretera panamericana y que intentaría visitar las lagunas de colores para más tarde entrar en Guatemala por la frontera norte de las tierras altas en dirección a Huehuetenango. Así que nos despedimos de Leo diciendole que igual nos veíamos algún día en Guatemala y con Joan y May quedamos para el día siguiente.


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